Прогулка по древней Аппиевой дороге
После посещения базилики San Paolo fuori le Mura мы отправились к Аппиевой дороге. Мы доехали на метро от станции Basilica San Paolo до Circo Massimo, где, немного поплутав, сели на автобус 118. Собственно говоря, Аппиева дорога начиналась от цирка Массимо и проходила мимо терм Каракаллы. Теперь здесь проложена широкая улица Via delle Terme di Caracalla, по центральной полосе которой проносятся машины, а по боковым дорожкам не спеша едут велосипедисты.
О том, что здесь проходила Аппиева дорога напоминают лишь зонтичные пинии.
Via Appia прежде всего ассоциировалась у меня с зонтичными пиниями, да еще с мощной булыжной кладкой. Я представляла ее себе, как мощенную сельскую дорогу, по обе стороны которой расположены живописные античные руины.
Другая ассоциация была более мрачной. Я уподобляла ее нашему Владимирскому тракту, по которому шли по этапу каторжане. С той лишь разницей, что во времена Римской империи Via Appia была местом казней и массовых захоронений. После подавления восстания Спартака в 71 году до н.э., вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима, были распяты более 6 тысяч рабов. Представляю себе это жуткое зрелище! Кроме того, вдоль этой дороги издавна располагались богатые гробницы римских патрициев и катакомбы с захоронениями первых христиан. С тех пор минуло более двух тысячелетий, и мне было интересно посмотреть, что представляет собой Via Appia в наши дни.
Аппиева дорога (Via Appia) была проложена в 312 году до н. э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке и вела из Рима в Капую, позднее была проведена до Брундизия. Она имела важное стратегическое снабжение, поскольку связывала Римскую империю с Грецией, Египтом и Малой Азией. Еще в древности ее называли королевой дорог.
Наш автобус выехал через бывшие Аппиевы ворота, которые теперь называются воротами Святого Себастьяна, и поехал по дороге, огороженной с двух сторон глухими каменными заборами. Дорога была настолько узкой, что я со страхом ожидала, что будет, если попадется встречный транспорт. Однако встречные машины благоразумно пережидали автобус в специальных карманах. Я с недоумением смотрела на проносящиеся мимо невзрачные строения и думала: «Где же Via Appia?». Автобус неожиданно остановился, высадив большую группу пассажиров, вооруженных путеводителями и картами. Я видела в окно, что они нерешительно топчутся на остановке, не зная куда направиться. Стрелка на каменном заборе указывала на Catacombe di San Callisto.
В окне мелькнула изящная белая церковь Santa Maria in Palmis, больше известная под названием Quo vadis. Она была построена на том месте, где апостол Петр, бежавший из Рима, опасаясь преследований, повстречал Иисуса Христа.
«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: – Христос! Христос! И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика: «Quo vadis, Domine?» …До ушей Петра донесся грустный, ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие». Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. … Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города». (Генрик Сенкевич. Камо грядеши.).
Вскоре после возвращения в Рим, апостол Петр был схвачен и брошен в страшную Мамертинскую темницу, где уже томился апостол Павел. Из Мамертинской темницы апостолов Петра и Павла вместе повели на казнь. На том месте, где апостолы простились на Остийской дороге, построена церковь, посвященная обоим апостолам. Апостола Павла казнили за городом в местности, которая называется Сальвийские воды. Апостол Петр был распят на Ватиканском холме, где в то время находился цирк Нерона. Посмертная встреча апостолов Петра и Павла произошла в катакомбах на Аппиевой дороге, где приверженцы захоронили их тела. Затем мощи святых были перенесены в монументальные базилики, построенные на местах, где они приняли мученическую смерть. В реликварии Латеранского собора хранятся головы апостолов Петра и Павла.
Мы вышли из автобуса на маленькой площади у старинного белого храма. Это была базилика San Sebastiano fuori le mura или San Sebastiano ad Catacumbas. Ранее базилика была посвящена апостолам Петру и Павлу и называлась Basilica Apostolorum. Она была построена в IV веке на месте, где были временно захоронены апостолы. В 305 году здесь бы похоронен святой Себастьян. Наиболее старая часть храма относится к середине IV века. Современный фасад базилики был построен в 1612 году.
Внутри храм выглядит довольно скромно и даже аскетично. Единственным украшением является богато украшенный кессонный потолок с изображением святого Себастьяна. Главной реликвией храма являются мощи святого Себастьяна, которые находятся в одной из капелл. По преданию, он принял мученическую смерть на этом месте. Великолепное надгробие выполнено скульптором Джорджетти по эскизам Джан Лоренцо Бернини.
Справа от храма находится вход в катакомбы святого Себастьяна. Да не осудят нас мои читатели, но мы воздержались от посещения катакомб в столь ясный и солнечный день. Описание катакомб можно прочитать у Генри Мортона в книге «Рим. Прогулки по вечному городу». Удивительно, как мало изменились исторические места Рима со времен Мортона! Мы прошли пешком небольшой отрезок Аппиевой дороги, любуясь античными руинами. Признаюсь, что нам не удалось увидеть Via Appia в ее «хрестоматийном» виде. Те участки дороги, которые мы проехали или прошли пешком, были узкими и с двух сторон огорожены глухими каменными заборами или, в лучшем случае, частой сеткой. Приходилось просовывать объектив фотоаппарата в дыры в заборе, чтобы сделать фото.
Вдоль дороги располагаются руины древнеримских вилл и гробниц. Римский закон запрещал захоронения в черте города, поэтому для погребений римляне использовали крупные дороги, ведущие из Рима. Большинство памятников на Аппиевой дороге было возведено во II веке.
Почти у самой дороги находится мавзолей Цецилии Метеллы, дочери консула Квинта Целия Метеллы Кретика, построенный около 50 года до н. э. В XI веке графы Тускулумские использовали гробницу в оборонительных целях, а в 1299 году римское семейство Каэтани превратило ее в башню своей крепости. Этим, очевидно, и объясняется странная пристройка к гробнице.
Развалины виллы и цирка Максенция (IV в. до н.э.) живописно смотрятся на фоне зеленой травы. Этот цирк мог вместить в себя до 10 тысяч зрителей.
День был послерождественский, когда итальянцы отмечают праздник святого Стефана, и поэтому на Аппиевой дороге было много людей. Не все они были паломниками или туристами; многие римские семьи приехали на машинах, чтобы погулять и пообедать. Среди катакомб, гробниц и руин уютно расположились рестораны и кафе.
Вывеска одного ресторана ввела меня в заблуждение. Увидев стрелку указателя Cecilia Metella, я поднялась на небольшой холм, но вместо мавзолея увидела одноименный ресторан. Как тут снова не вспомнить Мортона, который то ли иронизируя, то ли восхищаясь поразительной способностью итальянцев непринужденно жить среди такого количества достопримечательностей, описывает воображаемый диалог: «Будете на Аппиевой дороге, заходите, мы живем совсем рядом с гробницей Цецилии Метеллы».
Посты о базиликах, где хранятся реликвии апостолов Петра и Павла
По следам святого Павла в Риме
Базилика номер один в католическом мире
Святой Петр в веригах
По следам святого Павла в Риме
Перед отъездом в Италию я зачитывалась книгой Генри Мортона «От Иерусалима до Рима. По следам святого Павла» (М.: Эксмо-Мидгард, 2009). И как всегда очередная книга этого великого литературного путешественника позвала меня в дорогу. Это тот редкий случай, когда каждая последующая книга не разочаровывает, а еще больше очаровывает. Оказавшись в Риме, я не могла не посетить хотя бы некоторые места, описанные Мортоном. Мы с другом посвятили целый день павловским местам. Утром мы побывали в величественной базилике San Paolo fuori le Mura (святого Павла вне городских стен), а после обеда совершили прогулку по Аппиевой дороге.
Базилика San Paolo fuori le Mura входит в число четырёх великих, или патриарших, базилик. В прошлое Рождество мы посетили три великие базилики – Святого Петра в Ватикане, Святого Иоанна в Латеране и Санта Мария Маджоре. В отличие от них San Paolo fuori le Mura находится за Аврелиановыми стенами, в южной части Рима. Мы доехали на метро до станции Basilica San Paolo и за 5 минут дошли до собора.
Базилика заложена императором Константином на месте предполагаемого захоронения святого Павла. По преданию, мощи святого были перенесены туда из некрополя на Виа Остиензе. В 386 году папа Феодосий I начал строительство гораздо более внушительного храма. Когда папа Лев I закончил строительство, она стала самой большой базиликой в Риме .
В отличие от других патриарших базилик, собор св. Павла не претерпел существенных изменений ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко, однако, 15 июля 1823 года он выгорел почти дотла. Восстановление храма продолжалось до 1840 года, при этом был выстроен совершенно новый фасад в стиле классицизма. Базилику заново отстраивали буквально всем миром, правители многих стран прислали ценные строительные материалы для ее восстановления. Царь Николай I прислал малахит и лазурит для воссоздания алтаря. Повторное освящение храма состоялось только в 1855 года.
Базилика поражает своими колоссальными размерами. Снаружи она больше напоминает укрепленную крепость. 80 гранитных колонн разделяют огромное внутреннее пространство (132х65х30 метров) на пять нефов. Признаться, я никогда еще не встречала пятинефного храма.
Перед западным фасадом базилики расположен квадратный портик, в котором нас встречает сам святой Павел, воплощенный в каррарском мраморе скульптором Джузеппе Обичи (1807-1878). Фронтон украшает мозаика XVIII века, изображающая благословляющего Христа с апостолами Петром и Павлом. В среднем ряду мы видим пасторальную картину Agnus Dei, а в нижнем ряду на золотистом фоне расположены фигуры четырех пророков.
Панорамную фотографию западного фасада в сопровождении божественной музыки вы можете посмотреть на сайте Ватикана.
Как видно из плана, базилика имеет строгую и лаконичную планировку, пунктиром обозначены колонны, образующие нефы.
План базилики San Paolo fuori le Mura
Если смотреть строго вперед, то создается впечатление суровой и несколько монотонной простоты потому, что главный декоративный акцент сделан на санктуарий с триумфальной аркой, который находится в трансепте собора. Арку украшает драгоценная мозаика, подаренная собору Галлой Плачидиа. В центральном круге мы видим довольно суровый лик Христа, который поднял руку в благословлении на греческий манер. Несколько ниже его по обе стороны находятся два крылатых ангела и 24 ангела Апокалипсиса. На нижних концах арки расположены фигуры апостолов Петра и Павла, при этом святой Павел как будто бы указывает рукой на свою гробницу. Эта мозаика чудом уцелела во время страшного пожара 1823 года.
За аркой находится главный алтарь базилики, перед которым располагается табернакль работы Арнольфо да Камбио.
Собственно говоря, именно этот изящный табернакль содержит в себе главную святыню базилики. В его основании находится гробница, в которой покоятся мощи святого Павла. А перед ними в прозрачном ларце со стеклянной дверцой выставлены оковы святого Павла.
В XXI веке были предприняты научные исследования гробницы святого Павла. В 2006 году археологи объявили, что нашли саркофаг святого Павла под храмом. В день памяти апостола Павла 29 июня 2009 года, Папа римский Бенедикт XVI сообщил, что впервые в истории было проведено научное исследование саркофага, находящегося под алтарем храма. По словам папы, в саркофаге были обнаружены «…мельчайшие фрагменты костей, которые были подвергнуты исследованию с использованием углерода-14 экспертами, не знавшими об их происхождении. Согласно результатам, они принадлежат человеку, жившему между I и II веком». «Это, похоже, подтверждает единодушную и бесспорную традицию, согласно которой речь идет об останках апостола Павла», – заявил понтифик на церемонии по случаю завершения торжеств, связанных с 2000-летием святого Павла. Вскрывать древнюю находку долго не решались. Саркофаг пытались просветить рентгеновскими лучами, но камень оказался слишком толстым. «В саркофаге, никогда ранее не открывавшемся на протяжении веков, было проделано малейшее отверстие для введения зонда, посредством которого были обнаружены следы льняной ткани, окрашенной в пурпурный цвет, пластина из чистого золота и ткань голубого цвета с волокнами льна. Было обнаружено присутствие красного ладана, а также белковых и известковых соединений». Понтифик пообещал, что, когда ученые закончат исследования, саркофаг с мощами будет доступен для поклонения верующих.
В настоящее время через зарешеченное окно в нижней части табернакля можно увидеть фрагмент простой каменной кладки и табличку со словами о том, что там покоятся мощи святого Павла.
Если, стоя в центральном нефе, направить свой взор не вперед, а вверх, то можно ослепнуть от открывающейся красоты. Сверкающий позолотой богатый кессонный потолок буквально слепит глаза.
В верхнем ярусе витражные окна чередуются с 36 фресками, повествующими о жизни святого Павла. Несмотря на то, что над фресками по заказу папы Пия IX работали 22 художника, весь цикл выполнен в едином стиле всего за 3 года (1860-е годы).
Вдоль всего периметра центрального нефа проходит фриз с портретами римских пап, помещенных в овальные медальоны. Можно заметить, что несколько медальонов пока еще остаются пустыми. Легенда гласит, что когда все медальоны будут заполнены, наступит конец света.
Когда мы вошли в базилику, а трансепте проходила служба. Ожидая ее окончания, я вышла во внутренний двор базилики.
Меня всегда поражает особая умиротворенная тишина, которая царит в монастырских двориках, даже если они расположены в центре Рима. Здешний дворик был очень похож на Латеранский. Такие же двойные витые колонны с мозаичными вкраплениями, такие же археологические экспонаты в крытых галереях.
Меня особенно тронула чайная роза, которая пышно расцвела в конце декабря. Она мне живо напомнила розы, которые росли в мамином саду много лет назад.
После окончания мессы можно было делать фотографии в абсиде, которая находится за табернаклем. Полусфера абсиды украшена мозаикой, изображающей благословляющего Христа, сидящего на троне в окружении апостолов Петра, Андрея, Павла и Луки.
Если бы я не прочитала в путеводителе, то никогда бы и не заметила крошечную белую фигурку, простершуюся у правой ступни Христа. Это папа Гонорий III, который повелел изобразить себя в столь смиренной позе. Это противоречило существовавшим канонам, в соответствии с которыми фигуры пап делались равновеликими с апостолами и святыми. В нижнем ряду фрески изображены остальные апостолы.
Грандиозные размеры базилики и ее богатое убранство отражают величие деяний святого Павла, который сыграл ключевую роль в распространении христианской религии по всему миру.
Мои посты о римских базиликах
Рождественская ель в Ватикане
Воскресная месса в Базилике Санта Мария Маджоре
Базилика номер один в католическом мире
Святой Петр в веригах
Исцеляющий младенец Иисус в базилике Санта Мария ин Аракоэли
2011 in review
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.
Here’s an excerpt:
The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 8,300 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.
Рождество в Италии наполнено магией и ожиданием чудес. Главным украшением итальянского Рождества являются с любовью сделанные сцены рождения Иисуса Христа. На итальянском языке они называются presepe (от латинского praesepium – огороженный загон, ясли), на английском – nativity. В современном русском языке нет точного аналога этого слова, а дореволюционное название «вертеп» скорее отражает актерское действо, а не содержание рождественской сцены.
В эти дни в Италии presepe устанавливаются в храмах, на площадях, в табернаклях, школах, витринах магазинов и самых неожиданных местах. Во многих итальянских семьях родители вместе с детьми мастерят presepe. В городах устраиваются выставки и ярмарки presepe. Пожалуй, самой знаменитой является рождественская ярмарка на площади Навона в Риме. Здесь можно не только полюбоваться рождественскими композициями, выполненными известными мастерами, но и купить все необходимое, чтобы собрать presepe самостоятельно, как из деталей конструктора Lego.
Недавно я узнала, что традиция создания presepe была заложена святым покровителем Италии Сан Франческо, который испросил разрешения у папы Гонория III разыграть сцену рождения Христа для простых людей. Как указывал в своих летописях Бонавентура из Баньо-Реджио,в 1223 году в городе Greccio (Лацио) была разыграна первая рождественская мистерия. В ней участвовали живые люди, а также бык и осел. Сан Франческо прочитал собравшимся проповедь о Рождестве Христовом, а когда он закончил говорить, в яслях чудесным образом появился живой младенец. С тех пор непременными атрибутами presepe являются пещера, ясли, сено, бык и осел. Хочу отметить, что в старинных городах Абруццо (Chieti, Giulianova Alta и др.) сохранилась или возродилась традиция «живых» presepe. Наиболее знаменитая рождественская мистерия разыгрывается в маленьком высокогорном городке Rivisondoli.
В верхней базилике Сан Франческо в Ассизи можно увидеть фреску Джотто «Presepe di Greccio (Рождество Христа)», написанную в 1290-1295 годах. В центре многофигурной композиции находится коленопреклоненный Сан Франческо, который благоговейно держит в руках младенца. Из традиционных атрибутов здесь присутствуют только ясли с сеном и осел, а само действие происходит не в пещере, где происходила подлинная мистерия Сан Франческо, а в не существовавшей в то время нижней базилике Сан Франческо в Ассизи. Здесь Джотто пожертвовал исторической правдой в угоду художественной выразительности.
Первое скульптурное presepe было создано знаменитым итальянским скульптором Арнольфо ди Камбио в 1280 году. Несколько сохранившихся фигур (Мадонна с младенцем, святой Иосиф, три мага, осел и бык) хранятся в крипте базилики Санта Мария Маджоре в Риме. С легкой руки ди Камбио создание presepe постепенно превратилось в особый жанр прикладного искусства.
На площади Святого Петра в Ватикане в канун Рождества устанавливается presepe с фигурами в натуральную величину. Здесь можно увидеть 9 фигур, которые были подарены Святым Винсентом Паллотти римской церкви Святого Андрея делла Валле в 1842 году.
На мой, возможно пристрастный, взгляд, самое прекрасное и трогательное presepe можно увидеть в базилике Санта Мария ин Аракоэли. Если вы будете в рождественские дни (с 25 декабря по 6 января) в Риме, не упустите редкую возможность увидеть чудотворного младенца Иисуса (Bambino Gesu), который находится в центре рождественской композиции.
За три года я собрала большую коллекцию фотографий presepe, сделанных в Риме, Абруццо и других городах и весях Италии. Очень интересные рождественские композиции мы встретили на улицах маленького города-на-холме Бертиноро, Эмилия-Романья. На площади кафедрального собора стояли вырезанные из фанеры фигуры в человеческий рост. Они были задрапированы в разноцветные ткани, а их лица очень напоминали нарисованные углем детские рожицы. Этим летом мы увидели «историческое» presepe, выполненное художником Энцо Моска, в музее религиозного искусства Сульмоны (Абруццо). Художник изобразил панораму повседневной жизни города в момент рождения Иисуса Христа. Любопытно, что хотя жители этого города и его окрестностей заняты повседневными делами, которыми могли бы заниматься и современники Христа, видно, что это не Вифлеем, а типичный городок Абруццо начала ХХ века. Очень интересные рождественские миниатюры я сфотографировала два года назад на выставке presepe в Монтесильвано (Абруццо).
Мои рождественские посты
Воскресная месса в Базилике Санта Мария Маджоре
Исцеляющий младенец Иисус в базилике Санта Мария ин Аракоэли
Рождественская ярмарка на площади Навона
Итальянские рождественские куличи
Моя коллекция presepe
Жаркое Ferragosto в Абруццо
Давно не писала в свой блог. Июль и август были заполнены до отказа общением с друзьями и путешествиями по Италии. Мои друзья из Москвы и Дублина снимали апартаменты по соседству со мной, и остались очень довольны. В конце июля мы встретились с моим другом в Милане и полтора дня пробыли там. После Милана мы провели неделю в Стрезе на озере Маджоре вместе с Норой, которая ведет замечательный блог Enchanting Italy и ее очаровательной семьей. В начале августа мы все приехали в Монтесильвано и провели вместе три недели. Под занавес мы с другом совершили вторую поездку в Перуджу и Ассизи.
Я предполагала завершить цикл постов об Умбрии, начатый еще весной, но произошла заминка потому, что я приехала в Москву, а книги об Ассизи, а главное большой альбом репродукций фресок Джотто в Базилике Сан Франческо остались в Италии. Мне очень не хотелось нарушать логику моего «сериала» об Умбрии, но пауза слишком затянулась…
Сейчас, когда я пишу эти строки под завыванье декабрьского ветра и стук дождя, мне не очень весело еще и потому, что из Италии приходят тревожные вести. В связи с принятием жесткой антикризисной программы итальянцы встретят самое печальное Рождество за последние 60 лет. Хочется верить, что когда мы в самое Рождество прилетим в Италию, мы не застанем моих друзей в унынии. В конце концов, Италия находится в перманентном кризисе в течение последних сорока лет, и у итальянцев уже выработался стойкий иммунитет к невзгодам.
Я хочу начать серию постов о Ferragosto в Абруццо с рассказа о веселом сельском празднике в маленьком городке Cappelle sul Tavo, который находится по соседству с Монтесильвано, где я обитаю. Он расположен на невысоком холме (всего 122 м над уровнем моря) среди оливковых рощ и полей. Собственно, производство первоклассного оливкового масла и составляет основное занятие местных жителей. В городке проживает всего 3000 человек.
Название Cappelle sul Tavo предположительно происходит от слова капелла (часовня), которых было много в долине реки Таво. Поселение с таким названием упоминалось впервые в летописях XI-XII вв.
Этот ничем не примечательный городок славится тем, что каждый год, начиная с 1975 года, 15 августа, т.е. в самый кульминационный момент Ferragosto здесь проходит очень интересный фольклорный праздник «Palio delle Pupe». Любители и знатоки Италии сразу вспомнят знаменитое «Palio di Siena». Название «Palio delle Pupe» или «соревнование кукол» меня заинтриговало. Я рвалась посмотреть его еще в прошлом году, но выяснила, что оно происходит в полночь, и это остудило мой пыл.
В этом году я узнала от друзей, которые живут в Cappelle sul Tavo, что «la sfilata» (шествие) по улицам городка начинается около 16 часов. Мои друзья из Москвы и Дублина с энтузиазмом поддержали предложение посмотреть этот необычный праздник. Мы всего за 10 минут доехали на рейсовом автобусе №38 до подножия холма, на котором расположен городок. Еще минут двадцать у нас занял подъем по пологой автомобильной дороге, огибавшей холм. Был священный час сиесты, и дорога была совершенно пустынна. Меня несколько настораживало то, что не было видно никаких признаков предстоящего праздника.
Мало помалу, на дороге стали появляться редкие прохожие, которые направлялись вглубь городка. Я пыталась выяснить у них, где будет происходить праздник, но они отвечали как-то уклончиво и неопределенно. Тогда меня осенило, что нам нужно найти местный бар и там все узнать. Я давно собираюсь написать пост о ключевой роли баров как источников локальной информации. Узнав у молодой пары, где находится бар, мы решительно направились в указанном направлении и очень быстро вышли на центральную площадь.
На площади возвышалось новое здание местной администрации (коммуны), очень напоминавшее префектуру Пескары, что было удивительно для такого маленького городка. На площади уже собирались группками люди, которые явно чего-то ждали. Неожиданно начался дождь, и нам пришлось укрыться под балконом. После получаса ожидания мы услышали далекие и нестройные звуки музыки. Площадь была уже полностью заполнена людьми.
Я не очень представляла себе, что нас ожидает, и это повышало градус нетерпения. Однако действительность превзошла самые смелые ожидания. Каждая команда, а всего их четырнадцать по числу улиц города, представила «живую картину» из сельской жизни начала прошлого века. Мощные трактора и грузовики тянули прицепы, в которых располагались декорации в натуральную величину, самодеятельные актеры и сельскохозяйственные животные. Чего там только не было! Настоящая иллюстрированная энциклопедия сельского быта Абруццо. Дом с палисадником, амбар, курятник, гончарная мастерская, трактир. Крестьяне занимались стрижкой овец, пряли шерсть, доили коров, делали сыр, пасли овец, сгребали сено и … выпивали. Две довольно гротескные сценки изображали быт и нравы мелкой городской буржуазии. Финальная очень красивая сцена была посвящена 150-летней годовщине объединения Италии. Хор детских голосов прочувствованно исполнял гимн Италии.
Особый восторг у нас вызвало обилие красивых, хоть на сельскохозяйственную выставку отправляй, домашних животных. Мохнатые горные ослики, лошади, белые овцы и козочки, золотисто-коричневые петухи с роскошными хвостами, утки, кролики. Меня особенно умилил откормленный темно-серый кабанчик с белой полосой вокруг шеи. Маленькая Эми с восторгом фотографировала всю эту живность.
Несколько раз мне на глаза попадались гигантские «куклы». Они были сделаны из папье-маше и раскрашены в яркие цвета. Деревянная и металлическая арматура и торчащие во все стороны петарды придавали куклам устрашающий вид.
В довершение всего рядом с каждой повозкой шли женщины и дети, которые щедро раздавали вкуснейшую домашнюю выпечку, маленькие пиццы и бутерброды с ветчиной и сыром. А мужчины разливали прямо с повозок красное домашнее вино. Один озорник пытался напоить негодующего рыжего петуха вином из пластикового стакана.
Публика встречала каждую повозку громкими аплодисментами и возгласами «браво». Самодеятельные актеры с удовольствием позировали. Царила атмосфера искреннего и добродушного веселья.
Водители мощных сельхозмашин виртуозно маневрировали посреди маленькой заполненной людьми площади. Мне понравилось, что рядом с отцами и дедами за штурвалом почти каждой машины сидели празднично одетые дети. Я сфотографировала одно такое семейство и спросила: «Это ваш собственный трактор?». Отец семейства с гордостью ответил: «Наш» и показал на сына.
Красочное шествие продолжалось час с небольшим. Колонна машин направилась в сторону стадиона, где должно было состояться ночное пиротехническое шоу. И хотя нам не удалось посмотреть ночное представление, мы были переполнены впечатлением и зарядились положительными эмоциями.
Предыдущий пост
Ferragosto в Абруццо
Порциюнкола – начало всех начал
Порциюнкола (ныне Базилика Santa Maria degli Angeli) находится в 4 км от Ассизи у подножия холма, на котором живописно расположился город.
Как гласит легенда, маленькая церковка появилась при папе Либерии в середине IV века. Ее построили отшельники, пришедшие из библейской долины Иосафат. Церковка была посвящена Богоматери долины Иосафат или Святой Марии ангелов потому, что в ней отшельники хранили реликвии, которые привезли с могилы Святой Девы Марии. Сегодня эта церковка, а также базилика, в которой она «хранится», официально называются Santa Maria degli Angeli. Итальянское название звучит так волшебно, что мне не хочется писать его в русской транскрипции или переводить на русский язык. Как следует из названия, церковь посвящена вознесению Девы Марии на небо в окружении ангелов. Легенды утверждают, что здесь можно часто услышать пение ангелов.
В 516 году часовня перешла во владение Святого Бенедикта и с тех пор принадлежала бенедиктинскому ордену. В 1209 или 1210 году аббат бенедиктинского монастыря, расположенного на горе Субазио, передал эту церковку молодому Франческо с тем, чтобы он основал здесь религиозное братство, а церковь стала «Главой и Матерью» нового ордена. Бенедиктинцы хотели подарить Франческо эту часовню вместе с маленьким участком земли (porziune). Однако он не принял дар, поскольку отказался от владения всякой собственностью. Каждый год Франческо, а позже францисканцы передавали монастырю символическую плату за аренду – корзину с рыбой. Церковка, которую он ласково называл Porziuncola, находилась в густом дубовом лесу и была в очень плачевном состоянии. Франческо совершенно один восстановил ее собственными руками.
Однажды после первого паломничества в Рим, Франческо горячо молился у распятия в церкви Сан Дамиано. Неожиданно он увидел, что Христос сходит с креста и говорит ему: «Франческо, Франческо, иди и отстрой Дом Мой, ты видишь, он разрушается». Юный Франческо воспринял эти слова буквально и сразу принялся за восстановление капеллы, в которой молился и услышал голос Христа. Капелла Сан Дамиано была первой восстановленной им церковью, а Порциюнкола стала уже второй. Позже Франческо постиг более глубокий смысл слов Христа и всю оставшуюся жизнь продолжал трудиться над восстановлением Христовой церкви как религиозного института, основав Орден миноритов, в устав которого положены евангельские заповеди.
В Порциюнколе, где отныне постоянно обитал Франческо, иногда служили мессу бенедиктинцы из монастыря, расположенного на горе Субазио. 24 февраля 1209 года аббат-бенедиктинец читал во время богослужения Х главу «Евангелия от Матфея». Франческо услышал слова: «Не берите ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух рубашек, ни обуви, ни посоха. Ибо работник достоин пропитания своего». В этот самый момент он понял свое предназначение, и ему открылся новый мир.
Порциюнкола стала настоящим домом для Франческо и его первых учеников. Здесь он основал Орден миноритов, который больше известен, как францисканский. Находясь на смертном одре в своей келье в Порциюнколе, он завещал братьям чтить эту церковь и никогда не оставлять своими молитвами и заботами. Будучи в Ассизи, я почувствовала, что возле Порциюнколы можно реально ощутить присутствие Сан Франческо, украдкой прикоснувшись рукой к грубой каменной кладке.
В вербное воскресенье (Domenica delle Palme) молодой Франческо принял здесь постриг совсем юной Клары, которая стала основательницей женской ветви францисканцев.
На поляне вокруг Порциюнколы собирались ежегодные капитулы, на которые съезжались братья со всей Италии и других стран.
Как я уже писала в посте о жизни Сан Франческо, он и братья жили в маленьких тростниковых хижинах. Я нашла в Интернете очень интересную гравюру с изображением Порциюнколы, окруженной такими примитивными кельями. Подумать только, из такого маленького скромного ядра развился могущественный Францисканский орден. Еще при жизни Сан Франческо он насчитывал десятки тысяч братьев и сестер.
Порциюнкола в окружении хижин первых францисканцев
Сан Франческо особенно нежно любил Порциюнколу еще и потому, что здесь его посещали видения и откровения, которые оказали огромное влияние не только на его собственную жизнь, но и его современников и далеких потомков. Одним из таких судьбоносных откровений является видение об индульгенции.
Знойной июльской ночью 1216 года Сан Франческо горячо молился под звездами около своей любимой Порциюнколы. Внезапно над церковью появился яркий поток живого и ослепительного света. Посреди золотого сияния возникли фигуры Христа и Девы Марии, окруженные сонмом ангелов. Они лучезарно улыбались и вопрошали, каково его самое большое желание для вечного спасения души. Франческо, ни минуты не колеблясь, ответил: «Святейший Отче наш, ибо я есть жалкий грешник, прошу тебя, сделай так, чтобы все кающиеся и исповедующиеся, которые придут к этой церкви, получили великодушное и полное прощение с отпущением всех грехов». «Принимаю твою молитву, брат Франческо, при условии, что ты от моего имени попросишь эту индульгенцию у моего наместника на земле».
На следующий же день Сан Франческо отправился вместе с братом Массео в Перуджу, где в то время находился вновь избранный папа Гонорий III. Когда папа принял его, Сан Франческо сказал: «Святой отец, я с Божьей помощью отстроил церковь во славу непорочной Матери Христа. Теперь прошу ваше святейшество провозгласить индульгенцию без всякого вознаграждения в день освящения церкви». Папа был очень удивлен этой просьбой потому, что отпущение грехов всегда осуществлялось за мзду, а торговля индульгенциями была очень прибыльным делом. Папа спросил: на сколько лет он просит индульгенцию. Сан Франческо просто ответил, что просит, чтобы покаявшимся в вольных и невольных грехах, было даровано отпущение грехов со дня крещения до момента входа в Порциюнколу. Когда папа возразил, что не в обычаях римской курии давать такие индульгенции, Сан Франческо ответил, что не сам он просит эту индульгенцию, но его устами говорит Иисус Христос, от имени которого он пришел. Несмотря на возражения присутствовавших кардиналов, Гонорий III объявил, что «отныне даруем отпущение любых грехов тем, кто входит с искренним покаянием и исповедью в церковь Santa Maria degli Angeli. Эта индульгенция жалуется каждый год в течение одного дня, с полудня 1 августа и до заката 2 августа».
Порциюнкола в интерьере Базилики Santa Maria degli Angeli
Снаружи богато украшенная крошечная церковь напоминает драгоценную шкатулку. Всю верхнюю часть фасада занимает фреска (Иоганн Фридрих Овербек, 1829 г.), изображающая видение Сан Франческо, в котором он получает индульгенцию от Христа и Девы Марии. В нижней части фрески видна надпись «Haec est porta vitae aeternae» (Это врата к вечной жизни).
Главный фасад Порциюнколы
На правой стене видны фрагменты фресок двух неизвестных умбрийских художников. В левой стене находится гробница Пьетро Каттани, одного из первых братьев, который умер еще при жизни Сан Франческо в 1221 году. Задний фасад был украшен фреской Перуджино, изображавшей распятие Христа. Фреска была сильно повреждена при строительстве базилики. В XV веке дверь церкви была расписана растительными мотивами. Над церковкой возвышается миниатюрная готическая колоколенка.
Внутреннее убранство Порциюнколы отличается простотой и строгостью. Здесь сохранилось несколько грубо обработанных камней, которые Сан Франческо принес с горы Субазио, когда восстанавливал церковь. Интерьер украшен простыми фресками XIV-XV века в готическом стиле. Настоящим шедевром является фреска работы монаха Иларио из Витербо (1393 г.). Она находится в апсиде и состоит из 6 частей. Центром композиции являтся «Благовещение», вокруг которого расположены сцены из жизни святого. 1) Сан Франческо бросается на колючий кустарник, чтобы побороть искушение дьявола, 2) Сан Франческо с двумя ангелами, 3) Явление Христа и Девы Марии в сопровождении 60 ангелов с коленопреклоненным Сан Франческо, 4) Сан Франческо просит индульгенцию у папы Гонория III и 5) Сан Франческо оглашает индульгенцию в присутствии епископов Умбрии.
Интерьер Порциюнколы
Индульгенция или “Perdono di Assisi”, полученная Сан Франческо для Порциюнколы, действует и по сей день. Каждый год тысячи паломников приходят в первые дни августа в базилику Santa Maria degli Angeli, чтобы получить отпущение грехов и прикоснуться к великим святыням. Я тоже мечтаю однажды побывать в эти дни в Ассизи…
Предыдущие посты об Ассизи
Умбрийские каникулы
Сан Франческо д’Ассизи – святой покровитель Италии
Базилика Santa Maria degli Angeli в Ассизи
Базилика Santa Maria degli Angeli в Ассизи
Свежим сентябрьским утром мы направились из Перуджи в Ассизи. Туда можно добраться поездом от станции Fontivegge и автобусом от автостанции или площади Италии. После поезда нужно еще ехать на местном автобусе, а междугородний автобус довозит прямо до базилики Сан Франческо. Сообщение между двумя городами великолепное.
Вид на церковь Santa Maria degli Angeli
Обычно паломники и туристы сразу направляются в базилику Сан Франческо, а я по какому-то наитию хотела сначала посетить церковь Santa Maria degli Angeli (Богоматерь ангелов). Наверное, потому, что именно эта церковь впервые позвала меня в Ассизи. Я гостила у своих друзей в Сиене ровно два года назад и, когда возвращалась домой в Монтесильвано, автобус несколько минут стоял прямо у церкви. Я смотрела из окна на громадное строгое здание из светло-бежевого камня, и мне ужасно хотелось выйти и сфотографировать, но я боялась отстать от автобуса. Вокруг здания прогуливались настоящие францисканцы в грубых рясах цвета какао без молока и сандалиях на босу ногу. Они оживленно беседовали между собой и выглядели очень довольными жизнью. В память навсегда врезалась возвышающаяся высоко над церковью золоченая фигура Мадонны, которая ослепительно сияла в лучах послеполуденного солнца.
Францисканцы около базилики
Довольно быстро доехав на поезде до Ассизи, мы вышли на крошечную привокзальную площадь. Подъехал автобус, и я спросила у водителя, доедем ли мы до базилики Santa Maria degli Angeli. Он заверил, что доедем. Однако мы поехали кружным путем. Сначала мы приблизились к церкви и увидели совсем недалеко серебристый купол, но неожиданно автобус круто развернулся и поехал в противоположную сторону. Минут двадцать нас катали по окрестностям, еще раз подвозили к вокзалу, и лишь после этого высадили у самой церкви. В ответ на мое возмущение мой друг философски сказал, что водитель был формально прав, когда сказал, что мы доедем до церкви, поскольку маршрут был круговой. Хотя и не сказал, что нам надо было ехать в обратном направлении.
Базилика Santa Maria degli Angeli
Первым делом я осуществила свою давнюю мечту, сделав фотографии базилики. Мне не удалось захватить ее полностью в объектив, даже отойдя к самому дальнему концу площади, красиво вымощенной брусчаткой. Зато удалось сфотографировать чудесную золотую Мадонну, которая два года назад навсегда запечатлелась в памяти.
Santa Maria degli Angeli
Грандиозная базилика строилась более 100 лет (1569-1679 годы). Для первоначального проекта архитектора Галеаццо Алесси (1512-1572) была характерна строгая простота, соответствовавшая францисканским идеалам бедности. В 1832 года церковь сильно пострадала от землетрясения, и в процессе реставрации в здание были внесены некоторые изменения. Нынешний монументальный фасад базилики был создан в 1930 году по проекту Чезаре Баццани. Он выполнен в стиле римского барокко с большим атриумом, разделенным на три портика. Над главным портиком расположена ложа для благословения с аркой, которая завершается тимпаном. Всю эту сложную конструкцию венчает бронзовая статуя Девы Марии, выполненная скульптором Гульельмо Коласанти. В 1950 году по проекту архитектора Николози была благоустроена площадь перед базиликой.
После «фотосессии» мы поспешили в базилику. Внутри было не очень многолюдно. Огромное пространство поглощало все посторонние звуки. Согласно традиции, в основу плана базилики положен латинский крест. Интерьер базилики состоит из трех нефов с полукруглыми абсидами и крестообразного купола. Даже сегодня святилище поражает своими размерами и является одним из крупнейших христианских храмов. Его длина составляет 126 м, ширина – около 65 м, высота – 75 м (с учетом купола, возведенного в 1680 году). Посреди всего этого строгого великолепия, прямо под куполом, мы увидели старенькую каменную церквушку. Когда мы подошли ближе, я поняла: это не что иное как Porziuncola! Оказалось, что великолепная базилика служила хранилищем для бесценной реликвии. Папа Пий V (1566-1572) принял решение построить базилику для того, чтобы сохранить мемориальные места, связанные с жизнью Сан Франческо: Порциюнколу, а также келью, в которой умер святой и Розарий. Согласно легенде, Сан Франческо, обуреваемый искушениями, упал всем телом на куст шиповника, который в то же мгновение превратился в прекрасную розу без шипов. По замыслу папы Пия V, базилика должна была служить святилищем, где многочисленные паломники могли бы в тишине и покое прикоснуться душой к реликвиям, связанным с жизнью Сан Франческо. Путеводители советуют обратить также внимание на деревянные хоры конца XVIII века, папский алтарь работы Аполони Гетти со скульптурами Манфредини, фрески Аппьяни (1757) и картины художников XVII века Помаранчо, Джорджетти, Сермеи, Салимбени и братьев Дзуккари. Однако как только я увидела Порциюнколу, с которой было связано столь многое в жизни Сан Франческо, она полностью завладела моим вниманием, а главное чувствами.
Порциюнкола
В этот день мы посетили великолепную базилику Сан Франческо и церковь Санта Клары и получили колоссальный эмоциональный заряд. Но все-таки я советую начать свое паломничество с базилики Santa Maria degli Angeli, которая является самым необычным в мире мемориалом, гигантской капсулой, заключающей в себе священные пространства, наполненные великим духом Сан Франческо, его молитвами, мыслями и надеждами. Порциюнкола, которую юный Франческо восстановил собственными руками, всегда оставалась самым излюбленным его местом. О чудесной Порциюнколе я писала в предыдущем посте о жизни Сан Франческо и собираюсь писать в следующем.
Предыдущие посты об Ассизи
Умбрийские каникулы
Сан Франческо д’Ассизи – святой покровитель Италии
С некоторым трепетом душевным приступаю к рассказу о кульминации нашего путешествия по Умбрии, а именно, посещении святынь, связанных с жизнью и деяниями Сан Франческо д’Ассизи. Хотя по русской традиции нам более привычен святой Франциск Ассизский, я буду именовать его так, как с любовью зовут его в Италии. Франциск Ассизский звучит несколько строго и аскетично, а Сан Франческо из Ассизи более соответствует светлому доброму и даже веселому образу, который предстает перед глазами при чтении его жизнеописания. Сам он считал себя самым ничтожным и грешным рабом Божьим, называя себя менестрелем или даже шутом Бога. А в Ассизи его ласково называли “Il poverello” – бедняжечка.
Я купила в Перудже книгу Иоанна Йоргенсена «Сан Франческо д’Ассизи» на итальянском языке (за неимением английского). Я читала эту книгу долгими зимними вечерами, вооружившись большим итальянско-русским словарем. Автор очень добросовестно и дотошно описал жизнь святого, однако, в процессе чтения у меня возникало больше вопросов, чем ответов. Будучи экономистом, я не могла понять, почему каждому новому члену ордена надлежало раздать все свое имущество нищим. Мне казалось, что если бы новые члены вносили свое имущество в орден, они могли оказать значительно больше помощи неимущим, нежели увеличивая число нищих, поскольку первые францисканцы жили исключительно за счет подаяний. По мере роста ордена количество нищенствующих монахов (между прочим, молодых и здоровых людей) росло в геометрической прогрессии. Второй вопрос, который я задавала себе: как объяснить явное несоответствие аскетического образа жизни Сан Франческо и пышного великолепия базилики в Ассизи? Далее, в современном Ассизи фигуры Сан Франческо и Санта Клары предстают как равновеликие, а в действительности все было не так. И даже в наше время францисканцы и клариссы находятся в совершенно разных условиях. И, наконец, я спрашивала себя, как такой простой и не авторитарный человек мог создать столь могущественный и многочисленный орден, который существует и процветает, в том числе и материально, по сей день?!
Я искала ответы на эти вопросы не только в книгах и Интернете, но и спрашивала своих итальянских друзей. В ответ они недоуменно пожимали плечами: “E cosi”. Мол, так повелось.
Я пребывала в полном смятении потому, что не найдя ответы на эти вопросы никак не могла приступить к описанию нашей поездки в Ассизи. Я считала себя не вправе говорить о личности такого масштаба, не уяснив себе принципиальных моментов его жизни и деяний. Простой и ясный ответ пришел почти сам собой. На книжном развале в Пескаре мне попалась тоненькая книжечка за 50 центов, изданная в 1995 году. Она дожидалась меня 16 лет! Сначала я увидела название «Франческо д’Ассизи», а потом автора – Гессе. Я сразу поняла, что эта книжечка из серии «Идеальная карманная библиотека» – посланный мне свыше ответ. Однако я получила ответы не на каждый вопрос в отдельности, а один – на все.
Я тщетно пыталась найти эту книгу в русском переводе или хотя бы выяснить, существует ли он. Я понимаю, что перевод с немецкого на итальянско-русский, неизбежно будет выглядеть коряво. Поэтому буду давать выдержки из книги в вольном переводе, передавая ее дух, а не букву. По этой причине кавычек не ставлю.
Герман Гессе пишет, что на земле во все времена существовали великие люди, которые не стремились прославиться героическими деяниями или выдающимися литературными произведениями. Тем не менее, эти великие души оказывали воздействие на жизнь многих людей и целые исторические эпохи. И далее. Такие люди, столь непостижимые и необычные, на первый взгляд кажутся сумасшедшими. Однако чистым душам жизнь великого человека открывается, как поток, низвергающийся из ущелья, как страстный вопль всего человечества, как воплощение вековой мечты.
Прочитав эти слова, я устыдилась своего узко прагматического подхода, и меня осенило, что к таким личностям нельзя подходить с позиций здравого смысла. Все сразу стало на свои места. Гессе ответил еще на один мой вопрос. Я мучилась сомнениями, стоит ли мне, далекой от католической веры, браться за описание жизни Сан Франческо? В то же время по себе знаю, что без специальной подготовки очень трудно ориентироваться в базиликах, посвященных Сан Франческо и Санта Кларе. Особенно, сложно воспринимать фрески Джотто в верхней базилике, которые иллюстрируют конкретные эпизоды из жизни святого. Пишу это со знанием дела потому, что сама была знакома с биографией Сан Франческо лишь в самых общих чертах. Прочитав книгу Гессе, я решила взять ее за основу очень краткого жизнеописания Сан Франческо потому, что из разнообразных эпизодов его жизни писатель отобрал самые значимые.
«Франческо д’Ассизи» – первое прозаическое произведение молодого Германа Гессе. 27-летний писатель написал эту книгу в 1904 году после нескольких путешествий по Италии. Жизнеописание Сан Франческо – восторженный гимн в прозе будущего автора «Сидхарты» и «Степного волка». Это не удивительно потому, что до этого Гессе уже издал несколько сборников стихов.
Чимабуэ. Сан Франческо д’Ассизи
Внешняя канва жизни Сан Франческо не изобилует выдающимися событиями. В 1182 году в семье преуспевающего торговца тканями Пьетро Бернардоне родился первенец. Купец Бернардоне часто ездил за товарами во Францию, и был женат на француженке. Пьетро очень любил Францию и поэтому назвал сына Франческо. Благодаря французским корням, Франческо хорошо говорил по-французски, а в зрелом возрасте, когда был в особенно хорошем настроении, распевал гимны собственного сочинения на французском языке.
До 20 лет Франческо вел типичную жизнь представителя золотой молодежи. Мало-помалу светская жизнь наскучила, и он стал задумываться над смыслом жизни. Поначалу его привлекала военная карьера, и он мечтал прославиться на поле брани. Случай не замедлил представиться. В Апулии на юге Италии прославленный рыцарь Гуальтьери ди Бриен готовился к новому крестовому походу. Юноши со всей Италии съезжались под его знамена. Франческо с друзьями тоже решил присоединиться к нему. Отец справил ему богатые доспехи и лошадь, и молодые люди отправились в поход за славой.
Однако Франческо не доехал до места назначения потому, что ночью впервые услышал глас Божий, который открыл ему всю суетность его затеи. Вдобавок в городе Сполето он заболел жестокой лихорадкой и вынужден был вернуться домой, предварительно отдав свое пышное снаряжение бедному дворянину.
Джотто. Франческо отдает одежду бедному человеку
После возвращения домой Франческо уже не вернулся к прежней веселой жизни, несмотря на уговоры и даже насмешки друзей. Он бродил по холмам и лесам Умбрии, терзаясь мучительными думами о своем жизненном предназначении.
Теперь сына богатого Пьетро Бернардоне можно было чаще увидеть в окружении нищих и убогих, нежели среди молодых прожигателей жизни. Он не довольствовался тем, что подавал им щедрую милостыню, но и любил беседовать с ними, говоря слова сочувствия и утешения. Однажды, когда Франческо ехал верхом на лошади, он увидел прокаженного, лежащего в дорожной пыли. Сначала он инстинктивно отвернулся и продолжил путь, но быстро устыдился и повернул лошадь назад. Он сошел с лошади, отдал ему свою одежду и поцеловал покрытую ужасными зловонными язвами руку. После этого он взял за обыкновение приезжать в монастырь госпитальеров, где была лечебница для прокаженных. Он раздавал щедрые подарки, помогал ухаживать за больными и нередко целовал им руки или мыл ноги.
Душа Франческо все чаще обращалась к Богу. После долгих метаний и сомнений он решил совершить паломничество в Рим. Вернувшись оттуда, он продолжал искать уединения и большую часть времени проводил в молитвах в маленькой капелле Сан Дамиано, расположенной на холме около Ассизи. Наконец, после долгих молитв и не без жестокой внутренней борьбы он решил всецело посвятить себя Богу. С этого момента на него снизошел великий покой, давший ему силы встретить трудности и унижения, которые пришлось испытать в скором будущем.
Франческо продал все что у него было, включая коня, и отдал деньги пожилому священнику на восстановление капеллы Сан Дамиано, которая была в довольно плачевном состоянии. Он поселился рядом с капеллой и вознамерился своими руками отремонтировать ее потому, что в ту пору не знал, куда лучше направить свои силы, чтобы послужить Богу.
Его планы нарушил разгневанный отец, который насильно увел его домой и запер в темной каморке под лестницей. Когда отец отлучился по делам, любящая мать выпустила сына из заточения. Однако отец не оставил надежду вернуть сына на путь истинный, вернее, сбить его с такового! Пьер Бернардоне подал жалобу на своего сына епископу Ассизи. В назначенный день отец и сын предстали перед судом епископа. По этому случаю отец купил Франческо богатую одежду. Весь город собрался посмотреть на это зрелище. Отец публично отрекся от сына и лишил его наследства. Услышав эти слова, Франческо спокойно снял с себя одежду, и, оставшись нагим, объявил, что отныне желает всецело принадлежать только Небесному Отцу. Толпа онемела от изумления, а епископ, тронутый смелостью и твердостью веры юноши, снял с себя мантию и прикрыл его наготу.
Джотто. Франческо возвращает одежду отцу
Так Франческо обвенчался со своей единственной невестой – святой Бедностью (Santa Poverta). Наконец, он нашел то благо, которое искал годами, гармонию своей души с Богом и миром. С этого момента его больше не беспокоили материальные заботы, он доверился Богу, как новорожденный младенец, и говорил с ним не как с далекой и неведомой сущностью, а как с любящим отцом. Он снова бродил по зеленым холмам Умбрии, но уже с сердцем исполненным радости и восторга, распевая песни собственного сочинения. Он чувствовал сродство со всеми Божьими творениями: деревьями, ручьями, птицами и цветами. Это не было минутной экзальтацией или эйфорией потому, что с тех пор и до самой смерти Франческо оставался блаженным и избранным, который слышал голос Бога в каждой травинке и каждом ручье.
Между тем Франческо продолжал трудиться над восстановлением капеллы Сан Дамиано. Работа продвигалась медленно потому, что деньги, вырученные за одежду и коня, быстро закончились. Приходилось ходить по улицам города и просить милостыню. Когда ему, наконец, удалось завершить восстановление капеллы, он сразу же принялся за реконструкцию еще одной маленькой церкви. Она была настолько крошечной, что называлась Porziuncola, т.е. маленький участок земли. (Я встречала в Рунете разные транскрипции: Порционкола, Порциункола, я буду писать это название так, как оно звучит по-итальянски – Порциюнкола). Часто бывает, что какое-то место пользуется особой любовью человека. Так и Порциюнкола всегда оставалась самым любимым убежищем Франческо, где он сосредоточенно медитировал, искал уединения и душевного покоя, где к нему приходили новые мечты и песни. С большим трудом ему удалось восстановить и эту маленькую церковку, которая превратилась в священное место, где однажды он явственно услышал глас Божий и открыл цель своей жизни.
Он смутно чувствовал, что материальные деяния, такие как восстановление капеллы и церковки, не могут полностью удовлетворить стремления его сердца. В голове постоянно звучали слова Спасителя: «Идите, проповедуйте и говорите: приблизилось Царство Небесное». Франческо начал проповедовать. С крестьянами он говорил как крестьянин, с горожанами – как горожанин, с рыцарями – как рыцарь. Он проповедовал на улицах и рыночных площадях Ассизи, у городских ворот и стен. Он затронул сердца многих людей, направив их к сосредоточенности и размышлениям. Постепенно Франческо стало окружать немое поклонение потому, что от его личности и слов исходили сила и жар, как от звезды лучистой и благосклонной.
Через некоторое время к Франческо присоединился первый спутник и брат, имя которого история не сохранила. Затем его бедную хижину посетил молодой дворянин Бернардо ди Квинтавале. Вскоре после ночного бдения, проведенного в разговорах с Франческо, Бернардо продал все свое имущество, раздал деньги неимущим и присоединился к нему. Братья построили себе хижины из тростника рядом с Порциюнколой. Постепенно к ним присоединялись все новые братья. Они добывали себе пропитание, помогая крестьянам, а в обмен на свой труд просили только самую простую пищу. После работы они беседовали с людьми, проповедовали и пели гимны. По этой причине Франческо любил называть себя и братьев “joculatores Domini”, или «менестрели Бога» потому, что они воздавали хвалу Господу, как трубадуры, пилигримы и певцы.
Когда число братьев возросло до одиннадцати, Франческо стал ощущать груз ответственности за их судьбы. К тому же на них стали косо поглядывать некоторые священники, которые начинали видеть в новоявленных проповедниках очередную секту. Все это не могло не угнетать по-детски чистую душу Франческо. Мало-помалу у него созрело намерение отправиться в Рим и испросить у папы римского позволения на проповеди.
Все вместе они отправились пешком в Рим. Шел 1210 год, и папский престол занимал Иннокентий III. Двенадцать нищих братьев из Ассизи вызвали в пышном Риме большое удивление. Они просили лишь об одной милости – позволении жить в бедности, отказавшись от всех земных благ, и проповедовать слово Божье без всякого вознаграждения. Папа Иннокентий III и кардинал Иоанн ди Сан Паоло сразу почувствовали, что эти бедные и необразованные люди обладают великой внутренней силой, поэтому папа отнесся к этой просьбе со всей серьезностью. Незадолго до того Франческо написал для своей братии краткие и простые правила (Regola), которые состояли исключительно из положений Евангелия. Он излагал и отстаивал эти правила с большим пылом и просил папу одобрить их. В конце концов, папа Иннокентий III утвердил правила, дал позволение на проповеди и даже попросил у Франческо благословения.
Когда в Ассизи узнали, что Франческо получил благословение папы, столько народу собралось послушать его, что он вынужден был проповедовать в кафедральном соборе. Жители Ассизи и окрестностей относились к нему со все большей любовью и почтением, и уже тогда стали называть его святым. Число его последователей постоянно росло, но он смиренно называл свою братию Орденом миноритов. Новые братья вступали в орден без какого-либо испытательного срока, единственным условием была раздача своего имущества и отказ от собственности. Среди братии были крестьяне и горожане, дворяне и даже бывшие священники, высокообразованные и неграмотные, утонченные и неотесанные. Братья обитали в хижинах, которые они строили около Порциюнколы. Все они жили в братстве, служа друг другу по очереди.
В 1212 году на проповедь Сан Франческо в кафедральном соборе пришла юная Клара из богатого и благородного семейства Шиффи. Слова проповедника так тронули ее сердце, что она захотела поговорить с ним. Вскоре после этого она убежала из дому и присоединилась к ордену. Когда Клара сменила богатый наряд на грубую одежду и остригла свои золотистые волосы, Сан Франческо отвел ее в монастырь бенедиктинцев. После этого к ордену присоединились многие девушки и женщины, образовав женскую общину, которую возглавила Клара. Сестры поселились около Сан Дамиано и посвятили себя уходу за больными. Теперь в орден входило около сотни братьев и сестер, и руководство орденом отнимало у Франческо много сил.
Летом 1224 года тяжело больной Сан Франческо поднялся на гору Верна, где находилось его любимое убежище. Он был так слаб, что против своего обыкновения ехал верхом на муле. Он отпустил сопровождавших его братьев и остался один, чтобы держать 40-дневный пост. Сан Франческо построил маленькую хижину в лесу, в которой проводил много времени. Легенды говорят, что горячо молясь Богу на горе Верна, он получил стигматы, т.е. кровоточащие раны, подобные ранам распятого Христа. Он настолько ослаб, что его отнесли на носилках в Сан Дамиано.
Испытывая жестокие страдания, он не переставал улыбаться и славить Бога. Распростертый на убогом ложе в своей хижине, он пел гимны и сочинил знаменитую «Поэму о брате Солнце». Когда Сан Франческо узнал от врача, что жить ему осталось совсем недолго, он широко раскрыл объятья и произнес: «Приветствую тебя, сестра Смерть». Потом снова стал петь гимны, и братья присоединились к нему. За несколько дней до смерти он попросил отнести себя в свою Порциюнколу. Там он ожидал смерть с доброй улыбкой и говорил слова утешения опечаленным братьям.
Сан Франческо умер вечером 3 октября 1226 года. Как гласит легенда, в момент его смерти прилетела большая стая жаворонков, которые приземлились на крышу хижины и громко запели.
Джотто. Смерть Сан Франческо
На этой пронзительной светлой ноте Герман Гессе завершает жизнеописание Сан Франческо, земного человека и святого. Добавлю лишь несколько моментов из книги Иоанна Йоргенсена «Сан Франческо д’Ассизи», которые характеризуют его многообразную организаторскую деятельность по созданию и развитию францисканского ордена.
Сан Франческо неустанно занимался миссионерской деятельностью, стремясь обратить неверных в христианскую веру. В 1212 и 1214-1215 годах он предпринял миссионерские поездки в Сирию и Марокко. В 1219 году он посетил Египет и проповедовал перед султаном Египта Мелек-эль-Камелем. И хотя обратить султана в христианство не удалось, тот дал Сан Франческо охранную грамоту в знак особого уважения. Сан Франческо неоднократно направлял братьев-миссионеров в Германию, Венгрию, Испанию, Францию, Сирию и Марокко.
Буквально за несколько лет францисканское движение распространилось по многим городам Италии и Европы. Для того, чтобы братья, и в первую очередь миссионеры, не теряли связи с ядром ордена, Сан Франческо установил даты всеобщего сбора: Троицын день (Pentecoste) и день святого Михаила Архангела (29 сентября). Наиболее значительными были собрания францисканцев на Троицу. Такие собрания получили названия «капитулы». На них обсуждались проблемы применения и соблюдения устава ордена (la Regola). Затем Сан Франческо выступал с проповедью. На капитулах Сан Франческо назначал проповедников, которые отправлялись с зарубежными миссиями.
Францисканцы собирались на целую неделю и располагались на поляне вокруг Порциюнколы. Первый капитул состоялся в 1217 году, но о нем не сохранилось подробных сведений. Известно только, что на капитуле 1219 года присутствовало примерно 5 тысяч братьев. Жители Ассизи привозили им целые возы с провиантом, и нередко братии приходилось оставаться еще на неделю, чтобы доесть все припасы.
По мере роста численности и влияния ордена возникла потребность в пересмотре первоначального устава. Первая Regola были написана Сан Франческо собственноручно и единолично. Правила, основанные на положениях Евангелия, были очень краткими и простыми. Они носили рамочный характер. На капитуле 1223 года был принят новый Устав, окончательный вариант которого Сан Франческо подготовил в соавторстве с кардиналом Уголино, будущим римским папой и одним из образованнейших людей того времени. Как свидетельствует современники, Сан Франческо говорил то, что ему внушал Святой Дух, а кардинал Уголино записывал, делая необходимые дополнения.
В ноябре 1223 года папа Гонорий III утвердил устав после того, как Сан Франческо выступил перед Папой и кардиналами так благочестиво и с такой силой, что было ясно: он говорил не учеными словами человеческой мудрости, а по божественному вдохновению. Кроме основного устава Францисканского ордена, Сан Франческо составил уставы для Ордена кларисс и так называемого Третьего ордена (Францисканского ордена мирян). Плодотворная организаторская, миссионерская и законодательная деятельность Сан Франческо свидетельствует о том, что он был не только святым праведником, но и талантливым харизматическим лидером.
Джотто. Гонорий III одобряет Устав Сан Франческо
Иллюстрации к этому посту – фрески Джотто из верхней базилики Сан Франческо в Ассизи и фрагмент фрески Чимабуэ из нижней базилики.
Очень рекомендую великолепный русскоязычный ресурс о Сан Франческо.
Высокое искусство технологий в Перудже
Долгие века расположение Перуджи на вершине высокого холма (493 м над уровнем моря) было ее основным стратегическим преимуществом. История Перуджи изобиловала войнами, мятежами и междоусобными распрями, и поэтому город все больше превращался в неприступную крепость. В конце ХХ века этот большой плюс превратился в существенный минус. Перуджа стала позиционировать себя как город искусства, крупный университетский центр, место проведения престижных культурных событий и, конечно же, мощный магнит для туристов. В то же время пропускная способность средневековых улиц не соответствовала все возрастающим потребностям в транспортных коммуникациях. Город задыхался от постоянных пробок, Корсо Вануччи и площадь Четвертого сентября были постоянно забиты автомобилями и фурами, а прекрасные дворцы покрывались толстым слоем копоти.
Сейчас трудно в это поверить потому, что большая часть исторического центра превращена в пешеходную зону, а Корсо Вануччи и центральная площадь представляют собой культурный салон под открытым небом. В июле здесь проходит фестиваль Umbria Jazz, а в октябре – шоколадный фестиваль Eurochocolate.
Перуджцы нашли нестандартное и красивое решение транспортной проблемы. В 1983 году была запущена серия эскалаторов, соединивших подножие и вершину холма. Эскалаторы исправно функционируют и по сей день, облегчая жизнь пешеходам. Первый эскалатор проходит через Рокку Паолина, вернее, подземный квартал Бальони, и представляет собой захватывающий дух сплав средневековья и современности. Футуристическая конструкция проходит сквозь толщу старинных каменных зданий. Далее эскалаторы чередуются с подземными пешеходными переходами, а один довольно длинный участок проходит по городской улице. Внизу у основания эскалаторов находятся огромная перехватывающая парковка и автобусная станция.
Эскалатор внутри Рокка Паолина
Единственный минус заключается в том, что входы на эскалаторы никак не обозначены. Мы два дня проходили мимо них и не замечали. Нам показали этот путь студентки из Словакии, с которыми мы познакомились в Ассизи. Хотя этот вид передвижения довольно необычный и, к тому же бесплатный, он занимает достаточно много времени.
Станция мини-метро Pian di Massiano
Другой способ передвижения, а именно – мини-метро, вызвал у нас полный восторг. Я бы даже назвала его микрометро в сравнении с московским. Хотя никакого сравнения быть не может. Здесь совершенно другие масштабы и технические решения. В первый раз мы ехали на метро сверху вниз. Мы вошли на станции Pian di Massiano. Мне очень понравился ее лаконичный и элегантный дизайн с черным зеркальным потолком и панорамным видом. Перуджа – исключительно фотогеничный город с множеством смотровых площадок.
Фойе станции мини-метро
Проезд на мини-метро стоит 1 евро, а билеты продаются в специальном автомате. Прокомпостировав билеты, мы подошли к стеклянному ограждению. Очень быстро подъехал крошечный серебристый вагончик. Его длина составляет всего 5 метров! Мы были изумлены, когда увидели, что малыш приехал самостоятельно, т.е. без машиниста. Сразу в голову пришла аналогия с беспилотным летательным аппаратом.
Беспилотный вагон
Как только вагон окончательно остановился, стеклянные двери плавно раздвинулись. После высадки-посадки пассажиров вагон, не разворачиваясь, тронулся в путь. Я так хотела сфотографировать его во всех ракурсах, что мы пропустили его и подождали следующий вагон, который не замедлил прибыть.
Внутри вагон был выкрашен в красный цвет. Пассажиров было мало, и все разместились на боковых лавках. Я удивилась, когда узнала, что в вагончик входит до 50 человек. Наверное, выдыхают перед входом и едут не дыша!
Пассажиры мини-метро в Перудже
Внезапно мы начали стремительно падать в пропасть, у меня заложило уши. Через мгновение вагончик вынырнул из скалы наружу и покатил по ровной поверхности. Сквозь заднее стекло мелькнула панорама Перуджи, которую мне удалось запечатлеть вместе со встречным вагоном.
Мини-метро на фоне Перуджи
Весь путь занял считанные минуты. А если учесть, что я судорожно пыталась фотографировать, то была сильно разочарована, что аттракцион так быстро закончился. При выходе нужно было снова провалидировать билеты.
Вагончики движутся по кабелю от станции Pian di Massiano на окраине, где находятся стадион и парковки. Следующая остановка – железнодорожная станция Fontivegge. Затем они поднимаются вверх к Madonna Alta и пробегают две остановки под землей.
Первая подземная остановка Cupa находится у подножия эскалаторов, по которым можно подняться к Via dei Priori. Затем миниметро спускается еще глубже, проходит непосредственно под историческим центром и останавливается в Pincetto, которое находится рядом с Крытым рынком (Mercato Coperto). Отсюда серия эскалаторов ведет к Piazza Matteoti, которая находится в одном квартале от Corso Vannucci.
Станция Fontivegge
Высокотехнологичное чудо было запущено в 2008 году. Общая стоимость проекта составила 98 млн. евро. Мини-метро построено итальянской инженерной фирмой Leitner Technologies, которая широко известна как производитель горнолыжных подъемников и скоростных лифтов. Авангардистский дизайн станций – заслуга знаменитого французского архитектора Жана Нувеля, лауреата престижной премии Pritzker Architecture Prize 2008 года. Здесь всего 7 станций. Пропускная способность мини-метро, которое насчитывает 25 вагонов, достигает 3000 пассажиров в час или 3 миллионов в год. Весь путь составляет всего 3,2 км и занимает 11 минут, хотя вагончики движутся со скоростью всего 25 км в час. А мне показалось, что значительно быстрее, особенно, когда падали вниз. Интервал движения составляет 1,5 минуты. Правда, в 21.30 мини-метро уже заканчивает работу. Всё правильно, малышам, пусть и роботам, нужно рано ложиться спать!
Рельсы мини-метро в Перудже
Система эскалаторов и мини-метро соединяют не только подножие и вершину холма, но и средневековую историю и современность, искусство и высокие технологии. На этой высокой ноте завершаю свой цикл постов о Перудже. Продолжу умбрийскую тему в постах об Ассизи и озере Тразимено. Оставайтесь на связи!
Предыдущие посты
Панорама Перуджи в пространстве и во времени
Великолепный Дворец приоров в Перудже
«Добродетели» Перуджино в Collegio del Cambio (Перуджа)
Кафедральный собор Перуджи – неоконченный шедевр
Сокровищница церкви Святого Петра в Перудже
Этрусские ворота Порта Марция
Я закончила предыдущий пост словами о том, что мы вышли на свет Божий из подземного царства и увидели на стене две мемориальных доски, которые всё прояснили.
Первая памятная надпись «Via Baglioni, Rocca Paolina» является квинтэссенцией невероятной истории этой крепости. Rocca Paolina, вернее то, что от нее осталось, является воплощением фантастического силового противостояния между семейством Бальони и римскими папами, которое продолжалось почти пять веков и закончилось символической, хотя и пирровой победой Бальони. Справедливости ради отмечу, что крутые парни из клана Бальони использовали далеко не парламентские методы в борьбе за власть.
Клан удачливых кондотьеров Бальони разбогател на войнах в XIV-XV веках. В середине XV века Бальони были безраздельными хозяевами Перуджи. Городом управлял так называемый «Совет», состоявший из 10 членов клана Бальони. Каждый член семьи считал своим долгом построить собственный дом с высокой башней, символом своего могущества. Бальони постоянно вели междоусобные войны не только с другими могущественными семьями, но и внутри своего сильно разросшегося клана. 14 июля 1500 года произошло событие, которое вошло в историю Перуджи как «Кровавая свадьба». Во время свадебного пира молодой Грифонетто Бальони убил жениха Асторре Бальони и его невесту. Его самого убил двоюродный брат Джентиле Бальони. Аталанта Бальони, мать Грифонетто в память о сыне заказала художнику Рафаэлю Санти большую алтарную картину «Снятие с креста» (1507 г.) для церкви Св. Франциска. Согласно легенде, Рафаэль изобразил в виде Иисуса Христа самого Грифонетто, который был очень хорош собой. В настоящее время картина находится в Галерее Боргезе в Риме.
Рафаэль. Снятие с креста
У жителей Перуджи были очень сложные отношения с двумя властными институтами Средневековья – папами и императорами. В отдельные периоды истории они объединялись с гвельфами против гибеллинов, но никогда не позволяли своим союзникам злоупотреблять их лояльностью. Они отстаивали свой «третий» путь – городское самоуправление и поэтому постоянно находились между молотом и наковальней. Семейство Бальони стремилось найти свою выгоду, лавируя между тремя партиями. В XIV веке они служили наемниками в папских войсках, получая от понтификов земли и высокие должности. Однако в начале XVI века папа Лев X решил положить конец амбициям Бальони. В 1520 году папа заманил обманным путем тогдашнего главу клана Джанпаоло в Рим, подверг его пыткам и обезглавил. С этого момента началась открытая война между папами и Бальони, которые перешли на сторону императора Священной Римской империи.
Предыстория крепости Rocca Paolina относится к 1534 году, когда кондотьер Ридольфо Бальони захватил Перуджу, убил папского легата и сжег его резиденцию. В 1535 году папские войска взяли реванш, и новый легат Марино Гримани отправил семейство Бальони в ссылку, конфисковав их собственность. Он устроил свою резиденцию во дворце, принадлежавшем Джентиле Бальони, и начал укреплять его.
Перуджцы снова призвали Ридольфо Бальони для защиты города в 1540 году во время городского восстания. Поводом для него послужило введение папой Павлом III налога на соль и поэтому восстание получило название «соляной войны». Я писала в своем посте Кафедральный собор Перуджи – неоконченный шедевр о том, как жители Перуджи положили ключи от города у подножия статуи распятого Христа и молили о заступничестве. Однако силы были неравны. Защитники Перуджи могли выставить только 2000 солдат. Пьер Луиджи Фарнезе, главнокомандующий папского войска и внебрачный сына папы Павла III, оккупировал Перуджу с 12-тысячным войском наемников. Он подавил восстание, разграбил город и положил конец господству Бальони. В некоторых источниках высказывается гипотеза о якобы имевшем место сговоре семьи Бальони с папой. По моему мнению, хотя Бальони и отличались беспринципностью, но им было, что терять в Перудже. Квартал Бальони, который пять веков находился под пятой крепости Rocca Paolina и сейчас поражает воображение своими размерами и добротностью зданий.
После взятия Перуджи Павел III Фарнезе незамедлительно поручил архитектору Антонио да Сангалло Младшему спроектировать огромный дворец, который инкорпорировал бы в себя дворцы семейства Бальони и соединялся укрепленным коридором с новой крепостью Fortezza di San Cataldo. Соляное восстание было подавлено 5 июня 1540 года, а уже 28 июня началась стройка века. Как известно, аппетит приходит во время еды, и очень быстро проект принял еще более амбициозный характер. Вместо дворца решено было построить крепость. Рокка Паолина (крепость Павла) была предназначена не для защиты города от внешних врагов, а для того, чтобы «положить предел дерзости жителей Перуджи», как недвусмысленно гласит надпись «ad coercendam Perusinorum audaciam», высеченная на стене. Город был также лишен многих торговых и административных привилегий. Мало того, жители вынуждены были финансировать строительство крепости и участвовать в строительных работах.
Возведение крепости стало для Перуджи настоящим стихийным бедствием. В процессе строительства была снесена четвертая часть города, включая одну базилику, семь церквей, среди них церковь Santa Maria dei Servi, два монастыря, больницу, 30 башен, дворцы Бальони и более 200 домов.
Этрусская аркаАрхитектору Антонио да Сангалло удалось спасти древние этрусские ворота Porta Marzia (предположительно I- III век до н.э.), которые он заключил в один из бастионов. В процессе строительства Сангалло демонтировал ворота и передвинул их вглубь на 4 метра. Ворота, сложенные из розового травертина, увенчаны полукруглой аркой, украшенной сверху маленькой лоджией с шестью скульптурами. Предполагается, что они изображают Зевса, Диоскуров Кастора и Поллукса и их лошадей. На лоджии все еще видна надписи COLONIA VIBIA и AUGUSTA PERUSIA.
Символическая месть Папы заключалась в том, что дворцы Бальони были в буквальном смысле заключены в крепость, вернее, замурованы в ее фундамент. Большая часть фрагментов домов, которые мы видели под землей, как раз и представляют собой бывшие дома Бальони.
Вход в башню Бальони
Во второй половине XIV века, Бальони начали строить свои дворцы на южном склоне холма Ландоне, занимавшем стратегическую позицию над долиной реки Тибр. В середине XVI века «квартал Бальони» был плотно застроен зданиями, в первую очередь, жилыми домами и дворцами. В квартале были свои церкви, монастыри с внутренними двориками и площади. Одних только башен насчитывалось 25. В документах того времени упоминается, что квартал включал в себя даже этрусскую городскую стену.
Гигантская крепость Rocca Paolina была построена в рекордно короткий срок (1540-1543 гг.). Она занимала огромную территорию, на которой в настоящее время находятся площадь Италии, Корсо Вануччи, сад Кардуччи и улицы Виа Марциа, Виа Маркони, Виа Масси и Виа Фанти. Если посмотреть по карте, получается добрая часть исторического центра Перуджи!
- Реконструкция местоположения крепости Rocca Paolina в Перудже
Когда в 1543 году крепость Rocca Paolina была окончательно построена, она выглядела как гигантский конгломерат зданий, которые имели разнообразные формы, соответствующие их функциональному назначению. Первый этаж представлял собой собственно крепость, т.е. мощную оборонительную структуру, где располагались казармы, конюшни, армейские склады. Возвышавшийся над крепостью папский дворец отличался элегантностью и богатством декора, в частности, ценными фресками. 120-метровый крытый коридор соединял крепость с так называемыми «клещами», т.е. еще одним оборонительным сооружением, которое выдавалось за пределы города. Крепость была окружена по всему периметру оборонительным рвом, который был засыпан только в середине XIX века. Все эти компоненты Рокки хорошо видны на акварели Джузеппе Росси, которая хранится в Национальном музее Умбрии в Перудже.
Панорама крепости Rocca Paolina
Жители Перуджи из поколения в поколение передавали, мягко говоря, нелюбовь к Рокке Паолина, как воплощению зла, причиненного городу папой Павлом III. Каменный монстр доминировал над побежденным городом более трех веков. Начиная с 1797 года, перуджцы неоднократно предпринимали попытки снести ненавистную крепость. В 1848 году пришедшее к власти демократическое правительство Перуджи приняло решение о сносе крепости. Честь нанести первый символический удар киркой была предоставлена Бенедетто Бальони, который являлся главой городской администрации. Для сноса твердыни были использованы взрывные устройства, что привело к непредвиденным последствиям. В результате взрывов были разрушены дома Бальони, которые все еще сохранялись внутри крепости. Однако окончательное решение о сносе крепости было принято на плебисците 5 ноября 1860 года после объединения Италии.
Я уверена, что невероятная история о строительстве и разрушении Rocca Paolina, воинственном клане Бальони и отнюдь нехристианском поведении римских пап является беспроигрышным сюжетом для блокбастера!
Вид на крепость Rocca Paolina со смотровой площадки
В 1931 году начались раскопки развалин крепости, а в 1965 году подземелье было открыто для широкой публики. Сегодня от крепости сохранился только юго-западный контрфорс. В подземелье работает Музейный центр «Rocca Paolina». Там мы увидели макет крепости и выставку современных плакатов.
Музейный центр «Rocca Paolina»
Предыдущие посты
Панорама Перуджи в пространстве и во времени
Великолепный Дворец приоров в Перудже
«Добродетели» Перуджино в Collegio del Cambio (Перуджа)
Кафедральный собор Перуджи – неоконченный шедевр
Сокровищница церкви Святого Петра в Перудже
