Незабывамое: Базилика Сан Франческо в Ассизи
От базилики Santa Maria degli Angeli мы доехали до базилики Сан Франческо Ассизского. Казалось, что весь автобус едет поклониться Сан Франческо. Автобус остановился совсем рядом с монастырским комплексом, и все дружно направились к воротам, а мы с другом задержались на смотровой площадке. Еще до поездки в Ассизи я видела прекрасные фотографии базилики и, казалось, была готова к ее посещению. Когда я увидела ее воочию, у меня захватило дух! Белокаменная громада базилики расположилась на склоне холма, как средневековая крепость. Однако в отличие от крепости, она была распахнута для посетителей. Огромный двор базилики был заполнен паломниками и туристами. Это первое впечатление, как любовь с первого взгляда, я сохраню на всю жизнь. Мы долго не могли налюбоваться фотогеничной базиликой. Мой друг снимал на кинокамеру, а я делала фото в разных ракурсах. Далеко внизу на равнине была видна, как игрушечная Santa Maria degli Angeli. А прямо перед нами были старинные ворота, ведущие в город Ассизи.
Базилика Сан Франческо Ассизского
Базилика смотрится удивительно кинематографично, и я преклоняюсь перед архитектурным гением брата Илии да Кортона, который был автором этого колоссального проекта. Хотя базилика находится у подножия города Ассизи, она доминирует над местностью. Когда проезжаешь по дороге, ведущей в Перуджу, белокаменную красавицу видно издалека потому, что старинные дома Ассизи построены из местного светлого камня и почти сливаются с горой. Однако не сами францисканцы выбрали это место, а оно было подарено им местным жителем Симоне ди Пуччарелло. Раньше этот место имело дурную славу и называлось Colle d’Inferno (холм Ада) потому, что там казнили преступников. После строительства базилики холм был переименован в Colle di Paradiso (холм Рая).
Илия да Кортона, который занимал высшую административную должность во францисканском ордене еще при жизни Сан Франческо, был не только вдохновителем проекта, но и автором архитектурного замысла. Он гениально обратил существенные недостатки неровной гористой местности в неоспоримые достоинства. В этом ему помог опыт строительства погребальных сооружений для крестоносцев в Сирии. Оригинальность конструкции заключается в том, что она состоит из двух церквей, расположенных на разных уровнях. Нижняя церковь, Chiesa Inferiore, скрыта в толще холма и за стенами монастыря. Лишь ее южный портал, выходящий на площадь, выходит из-под земли. Над холмом возвышается только Верхняя церковь, Chiesa Superiore, живописно обрамленная монастырскими стенами с бесчисленными арочными окнами.
Благодаря административным талантам брата Илии двухуровневый комплекс был построен в рекордно короткие сроки. Сан Франческо умер 3 октября 1226 года. Канонизация святого произошла 16 июля 1228 года, а уже на следующий день папа Григорий IX заложил первый камень в фундамент базилики. Нижняя церковь была завершена менее чем за два года (25 мая 1230 года). Прах святого, который был захоронен в монастыре Святого Георгия (ныне базилика Санта Клары), был погребен в обстановке большой секретности под главным алтарем новой базилики. Эти меры предпринимались для того, чтобы охотники за реликвиями не похитили отдельные части мощей. Кроме того в средние века в случае захвата города неприятелем, победитель уносил с собой мощи святых как ценный военный трофей.
Паломничество в Базилику
Мы спустились со смотровой площадки во двор базилики и влились в многоязычную толпу паломников. Здесь были шумные туристические группы, индивидуальные путешественники и богомольные паломники. Особенно много было католических монахинь в одинаковых платьях, и оживленных, как школьницы на экскурсии. Атмосфера была очень дружелюбная и праздничная. Мы чувствовали себя желанными гостями у Сан Франческо.
Вход в базилику Сан Франческо
В базилику ведут две резные двери под красивым порталом со стрельчатой аркой и ажурным окном розеткой. Мы вошли в эти приветливо распахнутые двери … и оказались в густом полумраке. Признаюсь честно, я была ошеломлена. Только после того, как глаза привыкли к резкому переходу из залитого солнечным светом двора в темноту, я стала различать контуры базилики. Однако я все равно оставалась в каком-то полутрансе. Огромное темное пространство, хаотически движущиеся толпы людей и скупо освещенные капеллы вдоль стен. Где-то в самом конце брезжил слабый свет. Дело в том, что по замыслу создателей базилики, Нижняя церковь должна была служить гробницей Сан Франческо, поэтому она построена по образу и подобию раннехристианского храма или древнеримской крипты. Внутреннее пространство такого храма имитирует пещеру, в которой погребли распятого Христа и из которой он воскрес. И потому это пространство сумрачно и приземисто.
Первоначально Нижняя церковь имела простую планировку в виде латинского креста, однако, вскоре после ее строительства представители высшего духовенства начали создавать капеллы, посвященные наиболее почитаемым святым. Наряду с этим знатные (и богатые) семейства Ассизи стали обращаться к францисканцам с просьбой о создании семейных усыпальниц. В результате пристройки все новых капелл планировка нижней церкви все более усложнялась, а главное – уничтожались первоначальные настенные росписи, когда прорубались входы в капеллы. В то же время капеллы украшались новыми шедеврами живописи, фресками и витражами. В настоящее время в нижней базилике насчитывается 11 капелл.
Мы начали свой путь, двигаясь зигзагом от стены к стене, заходя в капеллы. Я пыталась сориентироваться при помощи большого иллюстрированного путеводителя и настенных табличек с пояснениями, хотя это было очень не легко. Почти сразу же, слева от входа, мы увидели самую красивую капеллу – Святого Мартина Турского. Она выполнена в готическом стиле с великолепными стрельчатыми витражами.
Витражи капеллы Святого Мартина Турского
Художник Симоне Мартини создал 10 фресок с житием Святого Мартина в 1317-1319 годах. Самое большое впечатление на меня произвел чудесный парный портрет Святой Клары и Святой Елизаветы Венгерской.
Святая Клара и Святая Елизавета Венгерская
Росписи трансепта являются великолепным воплощением благородного соперничества двух наиболее знаменитых художественных школ XIV века – флорентийской и сиенской. Первая школа представлена Джотто и его учениками, а сиенская школа – Пьетро Лоренцетти и Симоне Мартини.
Пьетро Лоренцетти. Мадонна с младенцем, Сан Франческо и Иоанн Евангелист
В левом крыле трансепта находится цикл фресок Страстей Христовых Пьетро Лоренцетти, которые считаются лучшими его работами. В капелле Иоанна Крестителя Лоренцетти написал невыразимо прекрасную фреску Мадонна с младенцем, Сан Франческо и Иоанном Евангелистом. Мадонна, одетая в темно-синее с бирюзой одеяние, указывает младенцу Иисусу на Сан Франческо. Меня поразило, как тонко художник передал интимность отношений между матерью и ребенком. Их взгляды буквально тонут друг в друге. В то же время Сан Франческо и Иоанн с не меньшей интенсивностью смотрят на Мадонну и младенца. И еще мне понравилось почти ренессансное сходство между всеми действующими лицами, особенно, их прекрасные удлиненные глаза. Эта фреска получила поэтичное название Madonna dei Tramonti или Мадонна закатов потому, что в час заката на нее падает последний солнечный луч.
В парусах крестового свода абсиды изображены четыре аллегорические сцены Бедности, Целомудрия, Послушания и триумфа Сан Франческо. Каждая фреска обрамлена растительным орнаментом с медальонами, в которых изображены ангелы. Эти прославленные фрески традиционно приписываются Джотто и ученикам. Наиболее значимыми являются две зеркально расположенные сцены. В парусе, который направлен в сторону нефа, изображена символическая свадьба Сан Франческо со святой Бедностью. Невеста, которая находится в центре сцены, одета в лохмотья, и ее лицо несет на себе печать лишений и страданий. Она стоит босыми ногами на колючем кустарнике, но над ее головой цветут розы. Сан Франческо благоговейно надевает ей на палец обручальное кольцо. Свадьбу освящает своим присутствием Иисус Христос, который соединяет руки брачующихся, и сочувственно-испытующе смотрит на жениха.
В парусе, расположенном со стороны алтаря, изображен Апофеоз Сан Франческо. Святой с лучистым ореолом над головой и одетый в расшитые золотом одежды восседает на троне, покрытом красной мантией. В правой руке он держит крест, а в левой руке книгу. Он окружен сонмом ангелов с лилиями и золотыми трубами.
После посещения Ассизи, и особенно после изучения жизнеописаний Сан Франческо, меня постоянно мучает вопрос, как бы отнесся Святой к своей роскошной погребальной базилике?! С одной стороны, я совершенно уверена в том, что он никогда не позволил бы этого, поскольку такая роскошь противоречит его принципам евангельской бедности. Перед самой смертью он попросил снять с себя всю одежду и положить на землю, чтобы уйти из этого мира таким же нагим, каким пришел в него. Известно, что самые первые его сподвижники были против такого пышного погребения. С другой стороны, я просто счастлива, что существует такой великолепный мемориал, художественным сокровищам которого позавидует любой музей. Видимо личности такого масштаба после своей смерти становятся достоянием всего человечества.
Чимабуэ. Мадонна с ангелами и Сан Франческо
В свете этих размышлений мне гораздо ближе и милее, чем официозный апофеоз, изображение Сан Франческо на фреске Чимабуэ «Maesta», так итальянцы называют Мадонну во Славе. Мадонна в простых одеждах сидит на троне с младенцем Христом на руках. Она слегка наклонила голову к младенцу и очень трогательным жестом поддерживает его босую ножку. Четыре крылатых ангела окружили трон, нежно касаясь его. Эта композиция является совершенно законченной и симметричной. С левой стороны от трона, но совершенно отдельно от этой небесной группы, смиренно стоит Сан Франческо. Он одет в свою привычную мешковатую коричневую рясу, подпоясанную веревкой. На его руках и босых ногах видны стигматы, а голова окружена небольшим ореолом. Создается впечатление, что это две разные картины. С одной стороны, группа Мадонны с ангелами в золотом сиянии, которые вроде бы и не замечают Святого. С другой стороны, сам Сан Франческо кротко смотрит не в их сторону, а на зрителя. Существовало даже мнение, что фигура Святого была дорисована позже, хотя она вписана в одну и ту же орнаментальную раму. Видимо, художник хотел подчеркнуть скромность Сан Франческо. По сложившейся традиции считается, что этот портрет является наиболее правдивым изображением Сан Франческо.
Под главным алтарем Нижней церкви находится крипта, где захоронен Сан Франческо. Как я уже писала ранее, его мощи были перенесены в церковь и захоронены под алтарем сразу же после окончания строительства. Самое интересное заключается в том, что о них постепенно забыли, потому что подземный ход в гробницу был замурован. Только в 1818 году, с благословения папы римского, монахи Сакро Конвенто произвели раскопки под алтарем Нижней церкви, чтобы проверить истинность передаваемой из уст в уста легенды, и обнаружили подземный ход, ведущий в крипту. В 1820 году было официально подтверждено, что в гробнице захоронен Сан Франческо. По распоряжению папы Пия IX крипта была реконструирована и открыта для посещения. Прогресс дошел до того, что теперь в крипте установлена вебкамера, и вы можете виртуально посетить гробницу. В крипту можно спуститься по лестнице, которая находится за главным алтарем. Гробница довольно скромная, в духе Сан Франческо. Очень многие люди стоят на коленях у алтаря и тихо молятся. Атмосфера очень благоговейная и благостная.
После посещения крипты мы поднялись по лестнице в Верхнюю церковь, но это уже другая история…
В заключение напомню, что Базилика Сан Франческо Ассизского является одной из шести великих базилик (basilica major) Католической церкви. Базилика и прилегающий к ней монастырь Сакро Конвенто в Ассизи внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Предыдущие посты о Сан Франческо
Сан Франческо д’Ассизи – святой покровитель Италии
Базилика Santa Maria degli Angeli в Ассизи
Порциюнкола – начало всех начал
Рождественская сказка, рассказанная Сан Франческо
Интересные Интернет-ресурсы
Церковь Сан-Франческо в Ассизи. Википедия
Святой Франциск Ассизский на замечательном искусствоведческом сайте Александра Майкапара
Жизнь Святого Франциска
Я много раз видела эту церковь, когда проходила по площади Республики. Мне она казалась очень древней потому, что ее необычный вогнутый фасад как будто бы вырастал из античных руин. Когда мы в последний раз были в Риме, у нас выдалось свободное утро перед отъездом в Абруццо. Мы решили посетить Базилику Santa Maria degli Angeli потому, что она находилась недалеко от нашего отеля. Мы дошли до нее пешком от отеля Milani за несколько минут. Все-таки очень удобно останавливаться около вокзала Термини.
Термы Диоклетиана
Оригинальный фасад базилики объясняется тем, что она была встроена в развалины терм императора Диоклетиана. Эти термы на самом деле построил император Максимиан, который был соправителем Диоклетиана. В этом тандеме Диоклетиан был лидером, и хотя он не жил в Риме, но поручил своему младшему партнеру построить термы, которые бы увековечили его имя. Надо отдать должное Максимиану, он построил колоссальные термы, которые действительно прославили в веках имя Диоклетиана. Эти термы были самыми грандиозными в Риме, в них одновременно помещалось до 3000 посетителей. Их площадь составляла более 13 гектаров, они занимали территорию между современной площадью Чинквеченто и улицами Виминале, Торино, ХХ Сентября и Волтурно. Проходя по этим улицам, я то и дело встречаю их величественные руины.
Термы Диоклетиана
Колоссальный банный комплекс был построен в 298-305 годах за рекордно короткие сроки. Термы были построены буквально на костях тысяч рабов и первых христианских мучеников, которые работали не только на стройке, но в мраморных и песчаных карьерах. Полное название базилики Santa Maria degli Angeli e dei Martiri хранит память о безвестных мучениках, погибших при ее строительстве. Их останки захоронены в базилике.
Площадь Республики, экседра
Нынешняя площадь Республики раньше называлась площадью Экседры потому, что на этом месте располагалась экседра, т.е. полукруглый двор терм. Белокаменные неоклассические здания с колоннадами точно повторяют очертания экседры, образуя огромный полукруг, который прорезает прямая, как стрела, Виа Национале. В хорошую погоду отсюда можно увидеть площадь Венеции с монументальным комплексом Виктора Эммануила II.
Площадь Республики, фонтан Наяды
В центре площади находится живописный фонтан Наяды в стиле модерн (1888 г.), который в 1901 году был украшен скульптурной группой «Нимфы и морские чудовища» работы Марио Рутелли. Фигуры смеющихся нимф, играющих с морскими чудищами, настолько выразительны, что некоторое время после открытия вызывали возмущение блюстителей нравов.
Базилика Santa Maria degli Angeli
Базилика Santa Maria degli Angeli была построена на месте античных руин в 1566 году. Красивая легенда гласит, что в 1541 году сицилийскому монаху Антонио Ло Дука было видение ангелов на руинах терм Диоклетиана. Папа Пий IV (1559-1565) решил построить в этих развалинах церковь. Он поручил разработать проект Микеланджело, который начал работу в 1563 году, но спустя год великий художник умер. Проект завершил Джакопо Ло Дука, племянник Антонио и ученик Микеланджело.
Хотя первоначальный проект Микеланджело подвергся изменения, да и сама церковь неоднократно перестраивалась, мне кажется, дух великого художника до сих пор живет в этом шедевре. Когда я находилась в церкви, меня не покидало ощущение необыкновенной, почти небесной гармонии. По сравнению с великими базиликами Рима, церковь сравнительно невелика, но каждый сантиметр ее украшен с любовью и тщанием. Мы пришли в базилику ранним солнечным утром, когда она была вся залита лучистым светом.
Рождественская композиция
Микеланджело гениально вписал церковь в развалины терм, сохранив их основные помещения. Вестибюль соответствует калидариуму (горячим ваннам) терм. В изящном вестибюле, была установлена простая рождественская композиция. На ковре в окружении высоких золоченых канделябров и фикусов в кадках, располагались гипсовые фигуры младенца Христа в колыбели, Мадонны и Иосифа. Старинные скульптуры были очень трогательными и естественными. Мне особенно понравилось нежное лицо юной матери, взирающей с любовью на свое дитя. Эта бесхитростная композиция, приветливо встречавшая посетителей, придавала базилике почти домашний уют.
Интерьер базилики Santa Maria degli Angeli
Центральная часть базилики имеет, по замыслу Микеланджело, форму греческого креста, что придает ей компактность, в отличие от грандиозных «классических» базилик, в которых главный алтарь расположен чуть ли не в километре от входа. В силу этой особенности трансепт является доминирующей частью базилики. Он расположен на месте бывшего тепидария, теплых ванн. Микеланджело старался максимально сохранить и использовать пространство терм, чтобы продемонстрировать их грандиозность. Длина трансепта составляет более 90 м, а ширина 27 м. Проект Микеланджело предусматривал в каждом конце трансепта большие кубические пространства, в которых теперь размещены капеллы.
Своды базилики Santa Maria degli Angeli
Высота центрального нефа составляет 29 метров. Восемь необыкновенно массивных колонн поддерживают три крестообразных свода. Эти античные колонны из терм Диоклетиана имеют высоту 14 м, а их средняя окружность составляет 5 м. Еще восемь колонн были добавлены во время реставрации XVIII века, но они являются лишь имитацией античных. Как я узнала из пояснительной таблички, простой крестовый свод намеренно не покрыт декором, чтобы показать величие архитектурного замысла. Мой друг, имеющий инженерное образование, оценил это в полной мере и был восхищен силовыми конструкциями базилики. Пока я ходила вокруг и фотографировала, он сидел в центре трансепта и с интересом рассматривал ребра жесткости свода. Центральный неф украшают восемь живописных полотен, которые первоначально находились в старой базилике Святого Петра в Ватикане и были перенесены сюда в XVIII веке.
Меридиан в базилике Santa Maria degli Angeli
Еще одну достопримечательность базилики я увидела на полу в левой части трансепта. В начале XVIII века папа Климент XI поручил астроному, математику, археологу, историку и философу Франческо Бьянкини проложить в полу базилики линию меридиана. Этот меридиан, т.е. своего рода солнечные часы, должен был выполнять три задачи. Во-первых, папа хотел проверять по нему точность вновь введенного Грегорианского календаря. Во-вторых, ему нужен был инструмент для точного определения даты наступления Пасхи. В-третьих, тщеславный папа желал, чтобы в Риме был такой же меридиан, как в кафедральном соборе Болоньи. Как было написано на табличке, по этому меридиану еще в конце XIX века сверяли часы города Рима. Выбор пал именно на эту базилику потому, что, будучи частью античных терм, она была ориентирована строго на юг, и благодаря этому полуденное солнце беспрепятственно попадает внутрь. В полдень, точнее в 12.15 (13.15 по летнему времени), луч солнца направлен строго вдоль линии меридиана.
Открытие меридиана состоялось 6 октября 1702 года. Он представляет собой бронзовую линию, вмонтированную в белую мраморную плиту, которая в свою очередь обрамлена желтым веронским мрамором. Линия проходит точно по меридиану, который пересекает Рим на широте 15 градусов. Длина меридиана составляет 45 метров, и он превосходил все имевшиеся в то время меридианы (конечно, искусственные) потому, что чем длиннее линия, тем точнее астрономические расчеты. Справа от меридиана находятся полихромные инкрустации с изображением летних и осенних знаков зодиака, слева – весенних и зимних. Мы с другом нашли свои знаки зодиака справа. В центре композиции находится герб папы Климента XI, внутри которого можно увидеть знак Солнца.
Маятник в базилике Santa Maria degli Angeli
Около меридиана был подвешен интересный маятник в виде руки, удерживающей на вытянутом пальце земной шар. У нас сразу возникли ассоциации с маятником Фуко в Исаакиевском соборе. Вернее, возникли у меня потому, что я дважды видела его, когда была в Петербурге, а мой друг, хоть и учился там 5 лет, не видел потому, что собор был закрыт на реставрацию. К нашему разговору тут же присоединились двое соотечественников, которые сказали нам, что маятник из Исаакия убрали.
Базилика приятно удивила нас своей, если так можно выразиться, научной направленностью. Во внутреннем дворике я с удивлением увидела пятиметровую бронзовую статую «Галилео – божественный человек». Это откровенно позабавило меня потому, что гениальный ученый чуть было не окончил свою жизнь на костре инквизиции. В базилике была также открыта выставка, посвященная Галилео. Времена меняются!
Орган в базилике Santa Maria degli Angeli
Еще одна уникальная достопримечательность базилики – колоссальный орган. Я в жизни не видела ничего подобного. Этот орган был преподнесен в дар папе Иоанну Павлу II городом Римом по случаю юбилейного 2000 года. Корпус органа из массива вишни имеет высоту 12 метров и длину 11 метров. Как тут не вспомнить слова Мандельштама, «в тот вечер не гудел стрельчатый лес органа». Действительно, настоящий лес из 5400 серебристых труб!
Посещение этой необычной церкви было настоящим праздником души. Уходя из нее, я знала, что буду возвращаться сюда снова и снова. Нужно обязательно придти сюда в ясный полдень, чтобы посмотреть, как луч солнца золотит линию меридиана. Кроме того мне очень хочется услышать, как звучит гигантский орган в маленькой базилике. Базилика открыта для посещения с 7.00 до 18.30, в воскресенье и праздничные дня – до 19.30.
Национальный римский музей
Наряду с базиликой Santa Maria degli Angeli в бывших термах Диоклетиана находится целый музейный комплекс: филиал Национального римского музея с богатой коллекцией античного искусства и «Восьмигранный зал» с коллекцией римской скульптуры II-IV веков.
Предыдущие посты о базиликах Рима Воскресная месса в Базилике Санта Мария Маджоре Исцеляющий младенец Иисус в базилике Санта Мария ин Аракоэли Святой Петр в веригах Базилика номер один в католическом мире По следам святого Павла в Риме Базилика святой Пракседы в Риме
Посвящаю всем, кто любит и любим
Когда любишь и любим, хочется отметить День Святого Валентина по-особому, чтобы запомнилось на всю жизнь. Влюбленные со всей Италии съезжаются в эти дни в город Терни, Умбрия. В этом городе в 176-273 годах жил Валентин, святой покровитель всех влюбленных. Здесь он родился и служил епископом в кафедральном соборе. Влюбленные приезжают сюда, чтобы поклониться его праху, который хранится в базилике Святого Валентина, и бросить записочки с любовными клятвами в «Колодец влюбленных».
В эти дни не только влюбленные приезжают в Терни. Здесь уже девятый год устраивается праздник для сладкоежек, который называется «Cioccolentino». Сладкая формула праздника состоит из слов: Cioccolato + San Valentino = Cioccolentino. В прошлом году в празднике всех влюбленных в шоколад приняли участие более 100 тысяч человек, в том числе 1 500 влюбленных пар. Гости съели 95 центнеров шоколада!
В этом году «Cioccolentino» проходит 10-14 февраля. Программа праздника включает разнообразные события не только для влюбленных, но и для детей и взрослых.
В первую очередь, это дегустация шоколада. Весь исторический центр города занят дегустационными стендами, на которых представлены кондитерские изделия более 30 известных производителей. Наибольший интерес неизменно вызывают шоколадные копии основных достопримечательностей Терни: базилики Святого Валентина, дворца Спада, арки Карсуале и башни Коллелуна. В День Святого Валентина посетители смогут отведать кусочек этой башни, которая весит 40 кг.
В праздничные дни проходят различные мастер-классы известных шоколатьеров, на которых дети и взрослые могут узнать секреты изготовления шоколада, узнать о вкусных новинках. Также проводятся конкурсы художников по шоколаду, которые на глазах у зрителей создают шоколадные картины. Студенты школ гостиничного бизнеса соревнуются в изготовлении тортов в честь Святого Валентина. Гости тоже могут принять участие в различных конкурсах и соревнованиях, например, кто больше съест шоколада за 2 минуты. Победитель получает приз – 10 кг шоколада!
12 февраля здесь происходило совершенно особое событие “Festa della Promessa”, праздник обручения. Влюбленные пары, которые собираются пожениться в этом году, давали друг другу торжественную клятву любви и верности в базилике Святого Валентина в присутствии епископа Терни и мэра города. Пары, прожившие в любви и согласии 25 или 50 лет, приняли участие в праздниках “Festa delle Nozze d’Argento” и “Festa delle Nozze d’Oro”.
О Святом Валентине
Рекордные снегопады в Абруццо, Италия
Федерико Феллини в своем фильме «Амаркорд» показывает кадры приморского города Римини, покрытого метровым снегом. Такой снег был в 1956 году. Вы можете посмотреть этот эпизод по этой ссылке Amarcord.
Я живу в Монтесильвано Марина, который расположен на Адриатике южнее Римини. Мне очень нравится здешний климат. Зимой здесь такая же погода, как в Москве в апреле. Много теплых солнечных дней. Обычно температура держится на уровне +10 днем и не ниже 0 ночью. А если учесть, что почти все растения здесь вечнозеленые, а розы цветут круглый год, то зима вообще не ощущается. Старожилы сетуют, что раньше здесь было четыре сезона, а теперь осталось только три – лето, осень и весна. А мне очень нравится такой трехсезонный год, я убегаю сюда от долгой московской зимы.
Это зима тоже сначала была мягкой, правда, не такой теплой, как прошлые зимы. Хотя и в январе температура пару раз поднималась до +18. Собиралась расцветать мимоза. Когда на севере Италии начались снегопады, я сначала не хотела верить, что они могут придти и к нам.
Когда я проснулась 3 февраля и посмотрела в окно, мне показалась, что я очутилась где-то в подмосковной деревне. Только под окном были не вишни, а оливы в снегу. Но и тогда я подумала, что снег долго лежать не будет и через пару дней растает, как это было в декабре 2010 года. Однако незваная гостья задержалась надолго.
Сегодня пошел уже десятый день зимы. Несколько дней назад наступила оттепель, и снег почти растаял, но позавчера снег опять шел целые сутки. Снежный покров достиг полуметра, а в горах – выше метра.
В Москве такой снегопад вызвал бы большие пробки, но не стал бы стихийным бедствием, как в Италии. На улицы вышли бы сотни снегоуборочных машин и дворников из сопредельных стран, и к утру ликвидировали последствия снежной бури. Дело в том, что сначала снег здесь никто не чистил. Только через неделю, вышли снегоуборочные машины и кое-как расчистили основные трассы. Жители тоже надеялись, что снег растает сам собой, и взялись за лопаты только позавчера. В результате тротуары завалены снегом, и пешеходы, которых стало теперь очень много, ходят по проезжей части.
Еще одна проблема в том, что местные водители не привыкли ездить по снегу и льду. К тому же у них нет зимней резины. По ТВ и радио постоянно предупреждают, что нужно надевать цепи на колеса. Для меня это – экзотика. Я 14 лет за рулем, но цепей не застала. Недавно я увидела эти легкомысленные цепочки. По-моему, они еще опаснее летней резины потому, что здесь не просто снег, а снег с водой.
Еще одно приспособление, которое называется «носок» и надевается на передние колеса, выглядит откровенно пижонским. Шипы в Италии были запрещены десять лет назад. По ТВ рекламируют термическую резину, но она дорогая и вряд ли имеет смысл покупать ее из-за нескольких дней в году.
В последний раз такая зима была в Абруццо в1956 году. Вчера я прочитала статью про ту зиму. Меня поразило, как одинаково развивались события. Сначала зима 1956 года была очень теплой и мягкой. Потом начались страшные грозы и ураганы. 4 февраля снежные бури пришли с севера Италии в Абруццо, т.е. почти день в день с этим годом! В горных районах снег достигал 4 метров. В этом году тоже на фоне мягкой зимы несколько раз были сильные грозы, какие бывают только в июле-августе. Ветер завывал со страшной силой. Мне казалось, что все это не к добру. Я боялась землетрясения. На севере Италии 25 января были толчки почти в 5 баллов, но нас миновало. Единственное отличие в том, что в 1956 году были небывало сильные морозы, а в этом году пока еще тепло. Несмотря на то, что днем температура достигает +6-7, снег лежит плотно.
Конечно, чем дальше в горы, тем ситуация серьезнее и опаснее. В Абруццо очень много крошечных городков, расположенных в потрясающе красивых горных местах. Они и летом-то труднодоступны, а сейчас оказались в полной изоляции. В национальных парках Абруццо уже начали гибнуть олени, косули и кабаны, а по всей Италии погибло уже более 2 тысяч оленей.
В эти дни я сделала очень много фотографий. Хочется запечатлеть на память необычные виды Абруццо в снегу. Вчера я была в Пескаре и сфотографировала «народное гулянье» на заснеженном пляже. Многие люди никогда не видели снега. Не только дети, но и взрослые лежали и валялись в снегу, играли в снежки, лепили снеговиков. Бегали наперегонки с собаками. На этой жизнеутверждающей ноте я и хочу завершить свой рассказ о снегопаде, который теперь войдет в историю Абруццо.
Базилика святой Пракседы в Риме
Еще одно памятное место, связанное с апостолом Павлом, эсквилинская Базилика святой Пракседы. Мы набрели на эту церковь совершенно случайно, когда в Рождественский вечер шли из базилики Санта Мария Маджоре в Латеранский собор по улице Мерулана. Мы увидели в переулке боковой вход и решили на минутку заглянуть в храм.
Как только я вошла в базилику, на меня повеяло седой древностью и какой-то благоговейной тишиной. Как это часто бывает в Италии, и особенно в Риме, нас поразил резкий контраст между скромным, почти незаметным входом и богатым интерьером базилики. Базилика была погружена в густой полумрак, сквозь который едва различался позолоченный кессонный потолок, тускло мерцала мозаика над главным алтарем.
Слева от алтаря на невысоком помосте была расположена панорамная рождественская композиция. На первом плане находилась пещера с гипсовыми фигурами младенца Иисуса, Девой Марией и святым Иосифом. Позади пещеры журчал маленький водопад. Пока мы любовались пресепе, церковный рабочий несколько раз заходил вглубь композиции, чтобы поправить шланги с водой. При этом он каждый раз смущенно извинялся, а когда, наконец, все наладил, спросил, нравится ли мне пресепе. Он очень обрадовался, когда я сказала, что никогда не видела такого красивого пресепе. Он обратил мое внимание на хвостатую комету, которая в этот момент проплывала по звездному небу над пресепе. Вся эта красота сопровождалась мелодичной музыкой.
Я тихо бродила по темной базилике, лишь угадывая очертания ее богатого декора. Отчаявшись сделать в темноте фото главного алтаря, я вдруг увидела в правом нефе табличку “Capella Zeno”. Ниже было написано, что если бросить в щель 1 евро, то включится свет на 5 минут. Я заглянула в совершенно темную маленькую капеллу, но ничего интересного не увидела. Из любопытства я бросила монетку. Как по волшебству, из темноты возникли золотые византийские мозаики.
Эта капелла была построена папой Пасхалием, как мавзолей его матери Теодоры. План капеллы имеет форму креста, характерную для языческих и раннехристианских мавзолеев, и также напоминает cubiculum, маленькое помещение в катакомбах. Это единственная капелла в Риме, полностью покрытая мозаиками. За свою исключительную красоту она получила название Hortus Paradisi, райский сад. Известно лишь, что святой Зенон был епископом Вероны и его мощи были перенесены Пасхалием из катакомб.
Алтарь капеллы Зенона
Алтарная мозаика XIII века изображает Мадонну с младенцем в окружении святых Пракседы и Пуденцианы. Христос держит в руках свиток с надписью EGO SUM LUX, «Я есмь свет».
В куполе капеллы расположена совершенно потрясающая золотая мозаика, в центре которой находится медальон с Христом во Славе. Медальон поддерживают руками четыре ангела в белых одеждах, стоящие в свою очередь, на позолоченных капителях колонн.
Купол капеллы Зенона
Мозаика на входной стене содержит типично византийский сюжет “Престол уготованный” (символ ожидающегося второго пришествия Христова). По обе стороны богато украшенного трона, увенчанного крестом, стоят апостолы Пётр (с ключами в левой руке) и Павел со свитком в левой руке вместо привычного меча.
Престол уготованный
На соседней стене изображены апостолы Иаков и Андрей и Иоанн Богослов с Евангелием в руках. В небольшом люнете изображён Христос Вседержитель, благословляющий правой рукой, а в левой руке держащий Евангелие. По сторонам от него представлены двое неизвестных святых. Под этими мозаиками находится арочный вход в небольшое помещение. Внутренняя поверхность арки покрыта сложным растительным орнаментом.
Мозаика над аркой
Войдя в помещение под аркой, я увидела фрагмент тонкой колонны из черно-белого пятнистого мрамора, который был заключен в стеклянную капсулу. Должна признаться, что надпись «Colonna della Flagellazione» мне ничего не сказала, но на всякий случай я сфотографировала ее. Оказалось, что это часть колонны, к которой Иисус был привязан во время бичевания. Эта реликвия была привезена в 1223 году из Константинополя папским легатом Джованни Колонна, титульным кардиналом базилики святой Пракседы. Наличие здесь столь значительной святыни сразу же придало важное значение базилике; папы совершали в ней литургию в четвёртое воскресение Великого поста.
Столб бичевания
Из капеллы Зенона я вышла в другую капеллу, где у подножия мраморной гробницы расположился книжный киоск. Приветливый монах в черной рясе объяснил мне, что в гробнице покоится титулярный кардинал базилики Алано Четиви (умер в 1474 году). Надгробие выполнено ломбардским скульптором Андреа Бреньо. Саркофаг, на котором изображён лежащий кардинал, помещён в центре большой арки, из глубины которой Апостолы Пётр и Павел, а также святые Пракседа и Пуденциана смотрят на усопшего. К сожалению, святых дев не видно на фото.
Надгробие кардинала
В основании абсиды около алтаря находится крипта IX века, декорированная братьями Космати в XIII веке. Здесь хранятся саркофаги святых Пракседы и Пуденцианы, в трех других саркофагах наводятся мощи 2 300 мучеников, перенесенные папой Пасхалием из катакомб. Теперь мне понятно, с чем связана совершенно особая атмосфера базилики. К сожалению, крипта была закрыта на рождественские каникулы.
Перед уходом мы с другом поставили свечи. Мне очень понравились старинные железные зажимы для свечей.
Немного истории
Святые Пракседа и Пуденциана – раннехристианские святые, жившие в I-II веках в Риме. Они были дочерями сенатора Пуда, или Пуденция, «друга апостолов» и ученика апостола Павла, который упоминает о нём во “Втором послании к Тимофею”. В своем доме Пуд принимал святых апостолов Петра и Павла. Дом его обращен в церковь, названную „Пастырскою“. После смерти отца сестры унаследовали имение на Эсквилинском холме. Здесь вместе с будущим папой Пием I и пресвитером Пастором они построили баптистерий. Сестры укрывали здесь христиан во время гонений и тайно погребали тела мучеников в колодце. Часто Пракседу изображают с губкой и кувшином в руке, так как, по преданию, она собирала даже кровь мучеников.
Первое письменное упоминание о церкви titulus Praxedis, построенной на месте баптистерия, относится к 491 году. Однако археологических подтверждений существования ранней базилики пока не обнаружено. Существующая базилика была построена папой Пасхалием I около 817 года и в общих чертах сохранила свой первоначальный облик. В качестве образца при строительстве был принят первоначальный собор святого Петра.
Базилика имеет планировку, характерную для раннехристианского периода. Ее дизайн, архитектурные приемы и использование античных фрагментов являются типичными для эпохи Карла Великого. Базилика разделена на три нефа 16 гранитными колоннами. Архитрав состоит из античных римских фрагментов. За главным алтарем находится картина Доменико Муратори «Святая Пракседа, собирающая кровь мучеников» (1730-1735 гг.).
Посты о памятных местах апостола Павла
По следам святого Павла в Риме
Прогулка по древней Аппиевой дороге
Базилика номер один в католическом мире
Прогулка по древней Аппиевой дороге
После посещения базилики San Paolo fuori le Mura мы отправились к Аппиевой дороге. Мы доехали на метро от станции Basilica San Paolo до Circo Massimo, где, немного поплутав, сели на автобус 118. Собственно говоря, Аппиева дорога начиналась от цирка Массимо и проходила мимо терм Каракаллы. Теперь здесь проложена широкая улица Via delle Terme di Caracalla, по центральной полосе которой проносятся машины, а по боковым дорожкам не спеша едут велосипедисты.
О том, что здесь проходила Аппиева дорога напоминают лишь зонтичные пинии.
Via Appia прежде всего ассоциировалась у меня с зонтичными пиниями, да еще с мощной булыжной кладкой. Я представляла ее себе, как мощенную сельскую дорогу, по обе стороны которой расположены живописные античные руины.
Другая ассоциация была более мрачной. Я уподобляла ее нашему Владимирскому тракту, по которому шли по этапу каторжане. С той лишь разницей, что во времена Римской империи Via Appia была местом казней и массовых захоронений. После подавления восстания Спартака в 71 году до н.э., вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима, были распяты более 6 тысяч рабов. Представляю себе это жуткое зрелище! Кроме того, вдоль этой дороги издавна располагались богатые гробницы римских патрициев и катакомбы с захоронениями первых христиан. С тех пор минуло более двух тысячелетий, и мне было интересно посмотреть, что представляет собой Via Appia в наши дни.
Аппиева дорога (Via Appia) была проложена в 312 году до н. э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке и вела из Рима в Капую, позднее была проведена до Брундизия. Она имела важное стратегическое снабжение, поскольку связывала Римскую империю с Грецией, Египтом и Малой Азией. Еще в древности ее называли королевой дорог.
Наш автобус выехал через бывшие Аппиевы ворота, которые теперь называются воротами Святого Себастьяна, и поехал по дороге, огороженной с двух сторон глухими каменными заборами. Дорога была настолько узкой, что я со страхом ожидала, что будет, если попадется встречный транспорт. Однако встречные машины благоразумно пережидали автобус в специальных карманах. Я с недоумением смотрела на проносящиеся мимо невзрачные строения и думала: «Где же Via Appia?». Автобус неожиданно остановился, высадив большую группу пассажиров, вооруженных путеводителями и картами. Я видела в окно, что они нерешительно топчутся на остановке, не зная куда направиться. Стрелка на каменном заборе указывала на Catacombe di San Callisto.
В окне мелькнула изящная белая церковь Santa Maria in Palmis, больше известная под названием Quo vadis. Она была построена на том месте, где апостол Петр, бежавший из Рима, опасаясь преследований, повстречал Иисуса Христа.
«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: – Христос! Христос! И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика: «Quo vadis, Domine?» …До ушей Петра донесся грустный, ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие». Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. … Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города». (Генрик Сенкевич. Камо грядеши.).
Вскоре после возвращения в Рим, апостол Петр был схвачен и брошен в страшную Мамертинскую темницу, где уже томился апостол Павел. Из Мамертинской темницы апостолов Петра и Павла вместе повели на казнь. На том месте, где апостолы простились на Остийской дороге, построена церковь, посвященная обоим апостолам. Апостола Павла казнили за городом в местности, которая называется Сальвийские воды. Апостол Петр был распят на Ватиканском холме, где в то время находился цирк Нерона. Посмертная встреча апостолов Петра и Павла произошла в катакомбах на Аппиевой дороге, где приверженцы захоронили их тела. Затем мощи святых были перенесены в монументальные базилики, построенные на местах, где они приняли мученическую смерть. В реликварии Латеранского собора хранятся головы апостолов Петра и Павла.
Мы вышли из автобуса на маленькой площади у старинного белого храма. Это была базилика San Sebastiano fuori le mura или San Sebastiano ad Catacumbas. Ранее базилика была посвящена апостолам Петру и Павлу и называлась Basilica Apostolorum. Она была построена в IV веке на месте, где были временно захоронены апостолы. В 305 году здесь бы похоронен святой Себастьян. Наиболее старая часть храма относится к середине IV века. Современный фасад базилики был построен в 1612 году.
Внутри храм выглядит довольно скромно и даже аскетично. Единственным украшением является богато украшенный кессонный потолок с изображением святого Себастьяна. Главной реликвией храма являются мощи святого Себастьяна, которые находятся в одной из капелл. По преданию, он принял мученическую смерть на этом месте. Великолепное надгробие выполнено скульптором Джорджетти по эскизам Джан Лоренцо Бернини.
Справа от храма находится вход в катакомбы святого Себастьяна. Да не осудят нас мои читатели, но мы воздержались от посещения катакомб в столь ясный и солнечный день. Описание катакомб можно прочитать у Генри Мортона в книге «Рим. Прогулки по вечному городу». Удивительно, как мало изменились исторические места Рима со времен Мортона! Мы прошли пешком небольшой отрезок Аппиевой дороги, любуясь античными руинами. Признаюсь, что нам не удалось увидеть Via Appia в ее «хрестоматийном» виде. Те участки дороги, которые мы проехали или прошли пешком, были узкими и с двух сторон огорожены глухими каменными заборами или, в лучшем случае, частой сеткой. Приходилось просовывать объектив фотоаппарата в дыры в заборе, чтобы сделать фото.
Вдоль дороги располагаются руины древнеримских вилл и гробниц. Римский закон запрещал захоронения в черте города, поэтому для погребений римляне использовали крупные дороги, ведущие из Рима. Большинство памятников на Аппиевой дороге было возведено во II веке.
Почти у самой дороги находится мавзолей Цецилии Метеллы, дочери консула Квинта Целия Метеллы Кретика, построенный около 50 года до н. э. В XI веке графы Тускулумские использовали гробницу в оборонительных целях, а в 1299 году римское семейство Каэтани превратило ее в башню своей крепости. Этим, очевидно, и объясняется странная пристройка к гробнице.
Развалины виллы и цирка Максенция (IV в. до н.э.) живописно смотрятся на фоне зеленой травы. Этот цирк мог вместить в себя до 10 тысяч зрителей.
День был послерождественский, когда итальянцы отмечают праздник святого Стефана, и поэтому на Аппиевой дороге было много людей. Не все они были паломниками или туристами; многие римские семьи приехали на машинах, чтобы погулять и пообедать. Среди катакомб, гробниц и руин уютно расположились рестораны и кафе.
Вывеска одного ресторана ввела меня в заблуждение. Увидев стрелку указателя Cecilia Metella, я поднялась на небольшой холм, но вместо мавзолея увидела одноименный ресторан. Как тут снова не вспомнить Мортона, который то ли иронизируя, то ли восхищаясь поразительной способностью итальянцев непринужденно жить среди такого количества достопримечательностей, описывает воображаемый диалог: «Будете на Аппиевой дороге, заходите, мы живем совсем рядом с гробницей Цецилии Метеллы».
Посты о базиликах, где хранятся реликвии апостолов Петра и Павла
По следам святого Павла в Риме
Базилика номер один в католическом мире
Святой Петр в веригах
По следам святого Павла в Риме
Перед отъездом в Италию я зачитывалась книгой Генри Мортона «От Иерусалима до Рима. По следам святого Павла» (М.: Эксмо-Мидгард, 2009). И как всегда очередная книга этого великого литературного путешественника позвала меня в дорогу. Это тот редкий случай, когда каждая последующая книга не разочаровывает, а еще больше очаровывает. Оказавшись в Риме, я не могла не посетить хотя бы некоторые места, описанные Мортоном. Мы с другом посвятили целый день павловским местам. Утром мы побывали в величественной базилике San Paolo fuori le Mura (святого Павла вне городских стен), а после обеда совершили прогулку по Аппиевой дороге.
Базилика San Paolo fuori le Mura входит в число четырёх великих, или патриарших, базилик. В прошлое Рождество мы посетили три великие базилики – Святого Петра в Ватикане, Святого Иоанна в Латеране и Санта Мария Маджоре. В отличие от них San Paolo fuori le Mura находится за Аврелиановыми стенами, в южной части Рима. Мы доехали на метро до станции Basilica San Paolo и за 5 минут дошли до собора.
Базилика заложена императором Константином на месте предполагаемого захоронения святого Павла. По преданию, мощи святого были перенесены туда из некрополя на Виа Остиензе. В 386 году папа Феодосий I начал строительство гораздо более внушительного храма. Когда папа Лев I закончил строительство, она стала самой большой базиликой в Риме .
В отличие от других патриарших базилик, собор св. Павла не претерпел существенных изменений ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко, однако, 15 июля 1823 года он выгорел почти дотла. Восстановление храма продолжалось до 1840 года, при этом был выстроен совершенно новый фасад в стиле классицизма. Базилику заново отстраивали буквально всем миром, правители многих стран прислали ценные строительные материалы для ее восстановления. Царь Николай I прислал малахит и лазурит для воссоздания алтаря. Повторное освящение храма состоялось только в 1855 года.
Базилика поражает своими колоссальными размерами. Снаружи она больше напоминает укрепленную крепость. 80 гранитных колонн разделяют огромное внутреннее пространство (132х65х30 метров) на пять нефов. Признаться, я никогда еще не встречала пятинефного храма.
Перед западным фасадом базилики расположен квадратный портик, в котором нас встречает сам святой Павел, воплощенный в каррарском мраморе скульптором Джузеппе Обичи (1807-1878). Фронтон украшает мозаика XVIII века, изображающая благословляющего Христа с апостолами Петром и Павлом. В среднем ряду мы видим пасторальную картину Agnus Dei, а в нижнем ряду на золотистом фоне расположены фигуры четырех пророков.
Панорамную фотографию западного фасада в сопровождении божественной музыки вы можете посмотреть на сайте Ватикана.
Как видно из плана, базилика имеет строгую и лаконичную планировку, пунктиром обозначены колонны, образующие нефы.
План базилики San Paolo fuori le Mura
Если смотреть строго вперед, то создается впечатление суровой и несколько монотонной простоты потому, что главный декоративный акцент сделан на санктуарий с триумфальной аркой, который находится в трансепте собора. Арку украшает драгоценная мозаика, подаренная собору Галлой Плачидиа. В центральном круге мы видим довольно суровый лик Христа, который поднял руку в благословлении на греческий манер. Несколько ниже его по обе стороны находятся два крылатых ангела и 24 ангела Апокалипсиса. На нижних концах арки расположены фигуры апостолов Петра и Павла, при этом святой Павел как будто бы указывает рукой на свою гробницу. Эта мозаика чудом уцелела во время страшного пожара 1823 года.
За аркой находится главный алтарь базилики, перед которым располагается табернакль работы Арнольфо да Камбио.
Собственно говоря, именно этот изящный табернакль содержит в себе главную святыню базилики. В его основании находится гробница, в которой покоятся мощи святого Павла. А перед ними в прозрачном ларце со стеклянной дверцой выставлены оковы святого Павла.
В XXI веке были предприняты научные исследования гробницы святого Павла. В 2006 году археологи объявили, что нашли саркофаг святого Павла под храмом. В день памяти апостола Павла 29 июня 2009 года, Папа римский Бенедикт XVI сообщил, что впервые в истории было проведено научное исследование саркофага, находящегося под алтарем храма. По словам папы, в саркофаге были обнаружены «…мельчайшие фрагменты костей, которые были подвергнуты исследованию с использованием углерода-14 экспертами, не знавшими об их происхождении. Согласно результатам, они принадлежат человеку, жившему между I и II веком». «Это, похоже, подтверждает единодушную и бесспорную традицию, согласно которой речь идет об останках апостола Павла», – заявил понтифик на церемонии по случаю завершения торжеств, связанных с 2000-летием святого Павла. Вскрывать древнюю находку долго не решались. Саркофаг пытались просветить рентгеновскими лучами, но камень оказался слишком толстым. «В саркофаге, никогда ранее не открывавшемся на протяжении веков, было проделано малейшее отверстие для введения зонда, посредством которого были обнаружены следы льняной ткани, окрашенной в пурпурный цвет, пластина из чистого золота и ткань голубого цвета с волокнами льна. Было обнаружено присутствие красного ладана, а также белковых и известковых соединений». Понтифик пообещал, что, когда ученые закончат исследования, саркофаг с мощами будет доступен для поклонения верующих.
В настоящее время через зарешеченное окно в нижней части табернакля можно увидеть фрагмент простой каменной кладки и табличку со словами о том, что там покоятся мощи святого Павла.
Если, стоя в центральном нефе, направить свой взор не вперед, а вверх, то можно ослепнуть от открывающейся красоты. Сверкающий позолотой богатый кессонный потолок буквально слепит глаза.
В верхнем ярусе витражные окна чередуются с 36 фресками, повествующими о жизни святого Павла. Несмотря на то, что над фресками по заказу папы Пия IX работали 22 художника, весь цикл выполнен в едином стиле всего за 3 года (1860-е годы).
Вдоль всего периметра центрального нефа проходит фриз с портретами римских пап, помещенных в овальные медальоны. Можно заметить, что несколько медальонов пока еще остаются пустыми. Легенда гласит, что когда все медальоны будут заполнены, наступит конец света.
Когда мы вошли в базилику, а трансепте проходила служба. Ожидая ее окончания, я вышла во внутренний двор базилики.
Меня всегда поражает особая умиротворенная тишина, которая царит в монастырских двориках, даже если они расположены в центре Рима. Здешний дворик был очень похож на Латеранский. Такие же двойные витые колонны с мозаичными вкраплениями, такие же археологические экспонаты в крытых галереях.
Меня особенно тронула чайная роза, которая пышно расцвела в конце декабря. Она мне живо напомнила розы, которые росли в мамином саду много лет назад.
После окончания мессы можно было делать фотографии в абсиде, которая находится за табернаклем. Полусфера абсиды украшена мозаикой, изображающей благословляющего Христа, сидящего на троне в окружении апостолов Петра, Андрея, Павла и Луки.
Если бы я не прочитала в путеводителе, то никогда бы и не заметила крошечную белую фигурку, простершуюся у правой ступни Христа. Это папа Гонорий III, который повелел изобразить себя в столь смиренной позе. Это противоречило существовавшим канонам, в соответствии с которыми фигуры пап делались равновеликими с апостолами и святыми. В нижнем ряду фрески изображены остальные апостолы.
Грандиозные размеры базилики и ее богатое убранство отражают величие деяний святого Павла, который сыграл ключевую роль в распространении христианской религии по всему миру.
Мои посты о римских базиликах
Рождественская ель в Ватикане
Воскресная месса в Базилике Санта Мария Маджоре
Базилика номер один в католическом мире
Святой Петр в веригах
Исцеляющий младенец Иисус в базилике Санта Мария ин Аракоэли
2011 in review
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.
Here’s an excerpt:
The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 8,300 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.
Рождество в Италии наполнено магией и ожиданием чудес. Главным украшением итальянского Рождества являются с любовью сделанные сцены рождения Иисуса Христа. На итальянском языке они называются presepe (от латинского praesepium – огороженный загон, ясли), на английском – nativity. В современном русском языке нет точного аналога этого слова, а дореволюционное название «вертеп» скорее отражает актерское действо, а не содержание рождественской сцены.
В эти дни в Италии presepe устанавливаются в храмах, на площадях, в табернаклях, школах, витринах магазинов и самых неожиданных местах. Во многих итальянских семьях родители вместе с детьми мастерят presepe. В городах устраиваются выставки и ярмарки presepe. Пожалуй, самой знаменитой является рождественская ярмарка на площади Навона в Риме. Здесь можно не только полюбоваться рождественскими композициями, выполненными известными мастерами, но и купить все необходимое, чтобы собрать presepe самостоятельно, как из деталей конструктора Lego.
Недавно я узнала, что традиция создания presepe была заложена святым покровителем Италии Сан Франческо, который испросил разрешения у папы Гонория III разыграть сцену рождения Христа для простых людей. Как указывал в своих летописях Бонавентура из Баньо-Реджио,в 1223 году в городе Greccio (Лацио) была разыграна первая рождественская мистерия. В ней участвовали живые люди, а также бык и осел. Сан Франческо прочитал собравшимся проповедь о Рождестве Христовом, а когда он закончил говорить, в яслях чудесным образом появился живой младенец. С тех пор непременными атрибутами presepe являются пещера, ясли, сено, бык и осел. Хочу отметить, что в старинных городах Абруццо (Chieti, Giulianova Alta и др.) сохранилась или возродилась традиция «живых» presepe. Наиболее знаменитая рождественская мистерия разыгрывается в маленьком высокогорном городке Rivisondoli.
В верхней базилике Сан Франческо в Ассизи можно увидеть фреску Джотто «Presepe di Greccio (Рождество Христа)», написанную в 1290-1295 годах. В центре многофигурной композиции находится коленопреклоненный Сан Франческо, который благоговейно держит в руках младенца. Из традиционных атрибутов здесь присутствуют только ясли с сеном и осел, а само действие происходит не в пещере, где происходила подлинная мистерия Сан Франческо, а в не существовавшей в то время нижней базилике Сан Франческо в Ассизи. Здесь Джотто пожертвовал исторической правдой в угоду художественной выразительности.
Первое скульптурное presepe было создано знаменитым итальянским скульптором Арнольфо ди Камбио в 1280 году. Несколько сохранившихся фигур (Мадонна с младенцем, святой Иосиф, три мага, осел и бык) хранятся в крипте базилики Санта Мария Маджоре в Риме. С легкой руки ди Камбио создание presepe постепенно превратилось в особый жанр прикладного искусства.
На площади Святого Петра в Ватикане в канун Рождества устанавливается presepe с фигурами в натуральную величину. Здесь можно увидеть 9 фигур, которые были подарены Святым Винсентом Паллотти римской церкви Святого Андрея делла Валле в 1842 году.
На мой, возможно пристрастный, взгляд, самое прекрасное и трогательное presepe можно увидеть в базилике Санта Мария ин Аракоэли. Если вы будете в рождественские дни (с 25 декабря по 6 января) в Риме, не упустите редкую возможность увидеть чудотворного младенца Иисуса (Bambino Gesu), который находится в центре рождественской композиции.
За три года я собрала большую коллекцию фотографий presepe, сделанных в Риме, Абруццо и других городах и весях Италии. Очень интересные рождественские композиции мы встретили на улицах маленького города-на-холме Бертиноро, Эмилия-Романья. На площади кафедрального собора стояли вырезанные из фанеры фигуры в человеческий рост. Они были задрапированы в разноцветные ткани, а их лица очень напоминали нарисованные углем детские рожицы. Этим летом мы увидели «историческое» presepe, выполненное художником Энцо Моска, в музее религиозного искусства Сульмоны (Абруццо). Художник изобразил панораму повседневной жизни города в момент рождения Иисуса Христа. Любопытно, что хотя жители этого города и его окрестностей заняты повседневными делами, которыми могли бы заниматься и современники Христа, видно, что это не Вифлеем, а типичный городок Абруццо начала ХХ века. Очень интересные рождественские миниатюры я сфотографировала два года назад на выставке presepe в Монтесильвано (Абруццо).
Мои рождественские посты
Воскресная месса в Базилике Санта Мария Маджоре
Исцеляющий младенец Иисус в базилике Санта Мария ин Аракоэли
Рождественская ярмарка на площади Навона
Итальянские рождественские куличи
Моя коллекция presepe
Жаркое Ferragosto в Абруццо
Давно не писала в свой блог. Июль и август были заполнены до отказа общением с друзьями и путешествиями по Италии. Мои друзья из Москвы и Дублина снимали апартаменты по соседству со мной, и остались очень довольны. В конце июля мы встретились с моим другом в Милане и полтора дня пробыли там. После Милана мы провели неделю в Стрезе на озере Маджоре вместе с Норой, которая ведет замечательный блог Enchanting Italy и ее очаровательной семьей. В начале августа мы все приехали в Монтесильвано и провели вместе три недели. Под занавес мы с другом совершили вторую поездку в Перуджу и Ассизи.
Я предполагала завершить цикл постов об Умбрии, начатый еще весной, но произошла заминка потому, что я приехала в Москву, а книги об Ассизи, а главное большой альбом репродукций фресок Джотто в Базилике Сан Франческо остались в Италии. Мне очень не хотелось нарушать логику моего «сериала» об Умбрии, но пауза слишком затянулась…
Сейчас, когда я пишу эти строки под завыванье декабрьского ветра и стук дождя, мне не очень весело еще и потому, что из Италии приходят тревожные вести. В связи с принятием жесткой антикризисной программы итальянцы встретят самое печальное Рождество за последние 60 лет. Хочется верить, что когда мы в самое Рождество прилетим в Италию, мы не застанем моих друзей в унынии. В конце концов, Италия находится в перманентном кризисе в течение последних сорока лет, и у итальянцев уже выработался стойкий иммунитет к невзгодам.
Я хочу начать серию постов о Ferragosto в Абруццо с рассказа о веселом сельском празднике в маленьком городке Cappelle sul Tavo, который находится по соседству с Монтесильвано, где я обитаю. Он расположен на невысоком холме (всего 122 м над уровнем моря) среди оливковых рощ и полей. Собственно, производство первоклассного оливкового масла и составляет основное занятие местных жителей. В городке проживает всего 3000 человек.
Название Cappelle sul Tavo предположительно происходит от слова капелла (часовня), которых было много в долине реки Таво. Поселение с таким названием упоминалось впервые в летописях XI-XII вв.
Этот ничем не примечательный городок славится тем, что каждый год, начиная с 1975 года, 15 августа, т.е. в самый кульминационный момент Ferragosto здесь проходит очень интересный фольклорный праздник «Palio delle Pupe». Любители и знатоки Италии сразу вспомнят знаменитое «Palio di Siena». Название «Palio delle Pupe» или «соревнование кукол» меня заинтриговало. Я рвалась посмотреть его еще в прошлом году, но выяснила, что оно происходит в полночь, и это остудило мой пыл.
В этом году я узнала от друзей, которые живут в Cappelle sul Tavo, что «la sfilata» (шествие) по улицам городка начинается около 16 часов. Мои друзья из Москвы и Дублина с энтузиазмом поддержали предложение посмотреть этот необычный праздник. Мы всего за 10 минут доехали на рейсовом автобусе №38 до подножия холма, на котором расположен городок. Еще минут двадцать у нас занял подъем по пологой автомобильной дороге, огибавшей холм. Был священный час сиесты, и дорога была совершенно пустынна. Меня несколько настораживало то, что не было видно никаких признаков предстоящего праздника.
Мало помалу, на дороге стали появляться редкие прохожие, которые направлялись вглубь городка. Я пыталась выяснить у них, где будет происходить праздник, но они отвечали как-то уклончиво и неопределенно. Тогда меня осенило, что нам нужно найти местный бар и там все узнать. Я давно собираюсь написать пост о ключевой роли баров как источников локальной информации. Узнав у молодой пары, где находится бар, мы решительно направились в указанном направлении и очень быстро вышли на центральную площадь.
На площади возвышалось новое здание местной администрации (коммуны), очень напоминавшее префектуру Пескары, что было удивительно для такого маленького городка. На площади уже собирались группками люди, которые явно чего-то ждали. Неожиданно начался дождь, и нам пришлось укрыться под балконом. После получаса ожидания мы услышали далекие и нестройные звуки музыки. Площадь была уже полностью заполнена людьми.
Я не очень представляла себе, что нас ожидает, и это повышало градус нетерпения. Однако действительность превзошла самые смелые ожидания. Каждая команда, а всего их четырнадцать по числу улиц города, представила «живую картину» из сельской жизни начала прошлого века. Мощные трактора и грузовики тянули прицепы, в которых располагались декорации в натуральную величину, самодеятельные актеры и сельскохозяйственные животные. Чего там только не было! Настоящая иллюстрированная энциклопедия сельского быта Абруццо. Дом с палисадником, амбар, курятник, гончарная мастерская, трактир. Крестьяне занимались стрижкой овец, пряли шерсть, доили коров, делали сыр, пасли овец, сгребали сено и … выпивали. Две довольно гротескные сценки изображали быт и нравы мелкой городской буржуазии. Финальная очень красивая сцена была посвящена 150-летней годовщине объединения Италии. Хор детских голосов прочувствованно исполнял гимн Италии.
Особый восторг у нас вызвало обилие красивых, хоть на сельскохозяйственную выставку отправляй, домашних животных. Мохнатые горные ослики, лошади, белые овцы и козочки, золотисто-коричневые петухи с роскошными хвостами, утки, кролики. Меня особенно умилил откормленный темно-серый кабанчик с белой полосой вокруг шеи. Маленькая Эми с восторгом фотографировала всю эту живность.
Несколько раз мне на глаза попадались гигантские «куклы». Они были сделаны из папье-маше и раскрашены в яркие цвета. Деревянная и металлическая арматура и торчащие во все стороны петарды придавали куклам устрашающий вид.
В довершение всего рядом с каждой повозкой шли женщины и дети, которые щедро раздавали вкуснейшую домашнюю выпечку, маленькие пиццы и бутерброды с ветчиной и сыром. А мужчины разливали прямо с повозок красное домашнее вино. Один озорник пытался напоить негодующего рыжего петуха вином из пластикового стакана.
Публика встречала каждую повозку громкими аплодисментами и возгласами «браво». Самодеятельные актеры с удовольствием позировали. Царила атмосфера искреннего и добродушного веселья.
Водители мощных сельхозмашин виртуозно маневрировали посреди маленькой заполненной людьми площади. Мне понравилось, что рядом с отцами и дедами за штурвалом почти каждой машины сидели празднично одетые дети. Я сфотографировала одно такое семейство и спросила: «Это ваш собственный трактор?». Отец семейства с гордостью ответил: «Наш» и показал на сына.
Красочное шествие продолжалось час с небольшим. Колонна машин направилась в сторону стадиона, где должно было состояться ночное пиротехническое шоу. И хотя нам не удалось посмотреть ночное представление, мы были переполнены впечатлением и зарядились положительными эмоциями.
Предыдущий пост
Ferragosto в Абруццо
