Перейти к содержимому

Зачарованный остров Маджоре на озере Тразимено

15.03.2013

Isola Maggiore_Trasimeno_Boat

На обратном пути после насыщенной экскурсии и обеда в живописном городочке Castiglione del Lago, мы совершили приятную прогулку по острову Маджоре. Поскольку мы купили дневные билеты на катер, то решили использовать их на все 100%. Остров Маджоре находится на полпути между Castiglione del Lago и Passignano sul Trasimeno, где мы базировались. Это – самый большой остров на Тразимено, и его хорошо видно с материка, т.е. с набережной Passignano.

Isola Maggiore_Trasimeno

Мы прибыли на остров в самый разгар сиесты, когда полуденное солнце раскалило воздух и землю. На улице не было ни души, и окна домов были плотно закрыты ставнями и жалюзи. Вокруг всего острова тянется панорамная тропа, от которой отходят крутые тропинки на вершину холма. Забавно было наблюдать, что на относительно маленьком острове все было устроено по-взрослому. Вдоль набережной располагались добротные дома, бары, рестораны и магазинчики, а на склонах холма произрастали оливковые рощи.

Isola Maggiore_Trasimeno_Chiesa

Мы вскарабкались по козьим тропкам к маленьким церковкам, которые были отмечены на карте, как местные достопримечательности, однако, все они были закрыты.

Isola Maggiore_Trasimeno_Percorso Panoramico

Потом с риском сломать шею мы спустились на панорамную тропу на противоположной стороне острова, где царила освежающая прохлада. Здесь уже не было домов, а был природный парк. Мы очутились прямо в том месте, где находится мемориальная площадка, связанная с пребыванием здесь Сан Франческо. На самом берегу возвышался памятник святому, а на скале была прибита мемориальная доска. Вокруг стояли скамейки, которые так и манили усталых путников приземлиться.

Isola Maggiore_Trasimeno_San Francesco

Пока мы восстанавливали силы, любуясь озерной гладью, я заметила в кустах какое-то шевеление, а потом и затаившегося кролика. Я осторожно приблизилась и стала ласково уговаривать его показаться, чтобы я смогла его сфотографировать. Мой друг с умилением прокомментировал этот эпизод: «Санта Татиана, разговаривающая с кроликом». Видимо, само место, освященное пребыванием Сан Франческо, который запросто разговаривал с животными, побудило меня пообщаться с кроликом. Однако мне не хватило святости потому, что кролик так и не вышел из своего укрытия.

Isola Maggiore_Trasimeno_Centro

Продолжив путь по променаду, мы через 10 минут вышли на центральную улицу, которая вела к причалу. Вся прогулка заняла около 40 минут. Здесь мы увидели единственную бодрствующую жительницу этого зачарованного сонного царства. Как и в сказке о спящей красавице, она плела кружева, сидя у порога своего дома.

Предыдущие посты

Умбрийские каникулы

Романтические закаты на Тразимено

Жемчужина Тразимено

Чудесный день рожденья в озерном крае

Львиная крепость на озере Тразимено

Асканио делла Корнья — властелин озера

Антикварный рынок на площади Салотто в Пескаре

10.03.2013

Вчера неожиданно для себя я стала свидетелем появления новой традиции. Я приехала в Пескару, чтобы вволю побродить по магазинам и воспользоваться скидками, которые в последние дни зимнего сезона распродаж достигают 80%, а также полюбоваться витринами с новыми весенне-летними коллекциями. Мой путь, как всегда, проходил по пешеходной улице Корсо Умберто, где расположены магазины ведущих марок. Здесь, как обычно, в выходные дни было много народу, которые направлялись к площади Ринашита, которую пескарцы любовно фамильярно называют Салотто или гостиная.

Flea Market in  Pescara13

На этот раз гостиная превратилась в антикварный салон, который больше всего напоминал блошиный рынок. Три десятка палаток представляли основные антикварные магазины Абруццо. Меня порадовало то, что на сей раз была выдержана чистота стиля. Обычно на местных ярмарках антиквариата и ремесленных товаров преобладают торговцы из Китая, Индии и Африки, которые торгуют современным ширпотребом. Однако на сей раз на всех прилавках были выставлены старые и очень старые изделия.

Flea Market in  Pescara2

Когда я попадаю на такие мероприятия, всегда жалею, что у меня нет нюха на старину. Наверняка, и вчера можно было бы откопать что-нибудь ценное. Я просто бродила между прилавками, как в музее, и любовалась разнообразием экспонатов. Впрочем, и другие посетители с интересом рассматривали экспозиции, но даже не приценивались.

Flea Market in  Pescara11

Я забавлялась тем, что представляла, как тот или иной диковинный экспонат будет смотреться в моем минималистском стерильно белом интерьере. Я давно решила для себя, что старинный один предмет старинной мебели, например, шкаф-витрина, буфет или сундук будет неплохо смотреться на белом фоне. Главное – не захламлять квартиру, а расставить легкие акценты.

Flea Market in  Pescara12

С этой точки зрения мне понравились ажурная этажерка с множеством перегородок, зеркало в массивной резной раме, пара столиков-консолей и плетеное кресло-качалка.

Flea Market in  Pescara5

Я залюбовалась красочной керамикой из Кастелли (Абруццо), изящными фарфоровыми статуэтками и огромными бутылями из цветного стекла.

Flea Market in  Pescara

Больше всего меня поразили гигантские морские окаменелости, кажется, они называются аммониты. Мой брат геолог подарил мне несколько окаменелостей размером с монету, и мне нравится представлять, что они пришли ко мне из вечности. Но как могли сохраниться такие огромные экземпляры? Странно было видеть этих пришельцев среди антиквариата, хотя, если подумать, то они как раз и были самыми древними экспонатами на этом рынке.

Flea Market in  Pescara1

На плакате у входа я прочитала, что теперь рынок антиквариата будет работать на площади Салотто каждую вторую субботу и воскресенье месяца.

Еще о Пескаре

Прогулка по Пескаре

Осиротевшая Италия: без Папы и без правительства

27.02.2013

Сегодня я все утро смотрела прямую трансляцию последней аудиенции Папы Бенедикта XVI. Площадь Св. Петра в Ватикане во второй раз за эту неделю собрала двухсоттысячную аудиторию паломников.

Последняя аудиенция Папы Бенедикта XVI

Папа нашел в себе духовные силы отречься от колоссальной власти и могущества. Хотя Ватикан является одним из самых маленьких государств в мире, численность католиков насчитывает почти 1,2 миллиарда. В последние дни было высказано множество гипотез об истинных причинах отставки. Многие из них лежат на поверхности: скандалы, связанные со священниками-педофилами, обвинения в отмывании денег банком Ватикана, приведшие к тому, что в канун Рождества Банк Италии приостановил операции с кредитными картами на территории Ватикана, предательство дворецкого, торговавшего документами, украденными из кабинета Папы. Одной такой причины достаточно для отставки главы светского государства, но совершенно не достаточно для отставки понтифика потому, что за почти двухтысячелетнюю историю папства они уходили в отставку считанные разы. Последний раз почти шесть веков назад.

Возникает вопрос: почему эти некрасивые скандалы всплыли именно в бытность Бенедикта XVI, хотя назревали давно? Можно предположить, что его предшественник харизматический Иоанн Павел II, используя свой колоссальный авторитет, смог защитить католическую церковь от утечки скандальной информации, а Бенедикт XVI не сделал этого. Признак ли это слабости? Ответ зависит от его позиции: не смог или не захотел?! Ведь независимо от того, стали эти постыдные факты достоянием широкой общественности или нет, они продолжали существовать и обстановка полной секретности давала грешникам  в сутанах ощущение полной безнаказанности. Знаменательным в этой связи является Пасторское письмо Бенедикта XVI к католикам Ирландии, в котором он требует от ирландских епископов полной честности и прозрачности в расследовании случаев педофилии. Не случайно одним из его последних официальных актов было принятие отставки самого влиятельного английского кардинала Кейта О’Брайена, архиепископа Эдинбургского, который вынужден был сделать это после того, как стало известно об актах педофилии, совершенных им в 1980-х годах. Ради поддержания чистоты веры и авторитета церкви Бенедикт XVI решил вскрыть эти давние гнойники и не побоялся омрачить свой недолгий понтификат грязными скандалами. В силу этого представляется, что скандалы не являются истинной причиной его ухода, поскольку он сам дал ход этим делам.

Последняя аудиенция Папы Бенедикта XVI_2

Мне кажется, что истинная причина ухода связана с его отношением к институту власти. Есть два типа властителей. Первые домогаются ее, используя все законные и незаконные методы. Заполучив власть, такие деятели используют ее для своего личного блага и обогащения. Вполне естественно, что они держатся за нее мертвой хваткой. История папства и любого светского государства знает немало подобных примеров. Вторые, к сожалению, менее многочисленные правители относятся к власти как к служению, которому они должны отдавать все свои силы. Для них она – не желанная добыча, а тяжкое бремя. Меня глубоко потрясли слова Бенедикта XVI о том, что, даже оставив свой пост он «не сойдет с креста», не уйдет в частную жизнь, а будет помогать своими молитвами. Такая концепция власти предполагает, что когда физических сил становится не достаточно для того, чтобы служить своему делу, нужно смиренно и мужественно отрешиться от власти и передать ее более сильному преемнику «для блага церкви», как он сказал, когда впервые объявил о своем отречении.

В наше бурное и динамичное время католическая церковь подвергается беспрецедентному давлению со всех сторон. В первую очередь, это кризис веры, разочарование верующих и секуляризация общества. Во-вторых, давление со стороны мусульманского мира; пять лет назад численность мусульман впервые превысила число католиков. И, наконец, еще одним вызовом является перенесение центра притяжения католической веры из Старого Света в развивающиеся страны, в первую очередь, Китай, Латинскую Америку и Африку. Комментаторы отставки Папы увлеклись поисками скрытых причин его решения, хотя он совершенно ясно и недвусмысленно сказал об этом в своей речи перед кардиналами 11 февраля с.г. Мы так привыкли к тому, что политики никогда не говорят правду, что готовы искать ее где угодно, но только не в их словах.

Наблюдая за церемонией прощания Папы с паствой, я подумала, что это самая прекрасная отставка в этом тысячелетии. Сотни тысяч простых людей пришли проститься с понтификом, выразить свою любовь и поддержку.

Последняя аудиенция Папы Бенедикта XVI_3

На фоне этой высокой драмы прошедшие парламентские выборы в Италии выглядели не очень смешным политическим фарсом. Итальянские избиратели вынуждены были делать выбор между плохим и очень плохим. В финал вышли бывшие коммунисты под руководством Пьера Луиджи Берсани («Демократическая партия»), крайне правая PDL («Popolo della Liberta»), которую возглавляет бывший премьер Сильвио Берлускони, еще недавно считавшийся политическим трупом, движение «Пять звезд» во главе с бывшим комиком Беппе Грилло и на четвертом месте оказался экс-премьер Марио Монти. Итоги выборов повергли в панику не только Италию, но и Евросоюз, а мировые рынки немедленно отреагировали обвалом котировок. Это эхо докатилось даже до российских бирж.

Итальянские избиратели направили недвусмысленное послание своему политическому истеблишменту, а также руководству Евросоюза о том, что они решительно выступают против политики жесткой экономии, навязанной ЕС. Надо отдать должное тому, что итальянцы даже в тяжелые кризисные времена сохранили присущий им мягкий юмор и проголосовали в знак протеста за комедианта Грилло, который своим безудержным популизмом очень напоминает мне нашего неподражаемого Владимира Вольфовича. Феномен Грилло еще будет изучаться и, вполне возможно, выяснится, что он не одинокий клоун, а чья-то марионетка. Уж очень это выглядит подозрительно, что профессиональный комик, но не профессиональный политик завел свой блог и в одночасье выиграл выборы. Я знаю, по крайней мере, одного заокеанского президента, который используя соцсети не только дважды выиграл выборы, но и финансировал свою предвыборную компанию за счет краудсорсинга, т.е. пожертвований миллионов интернет-последователей.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Дело в том, что ни один из финалистов не может самостоятельно сформировать правительство. Берсани и Берлускони пришли к финишу ноздря в ноздрю. У Берсани незначительное, в пределах статистической погрешности, большинство в Нижней палате, которое, в соответствии с итальянским избирательным законодательством дает ему возможность получить большинство в палате. Но зато у Берлускони – большинство в Сенате, а согласно тому же законодательству, для получения от Президента республики мандата на формирование правительства нужно большинство в обеих палатах. Ситуация патовая еще и потому, что теперь финалисты должны сформировать правящую коалицию. Все взоры обращены на Берсани, который должен сделать нелегкий выбор с кем дружить. С Берлускони – они давние лютые идеологические противники. Только антикоммунистическая риторика позволяла кавалеру Сильвио выигрывать предыдущие выборы. Хотя он уже готов поступиться принципами и уже публично заявил, что не против такого союза. Дружить с Монти, политику которого избиратели решительно отвергли, значит обмануть их. Не с Грилло же, в конце концов, брататься?! К тому же с Запада за Берсани внимательно наблюдает Евросоюз, который уже списал Берлускони со счетов. По сути дела, сейчас Берсани находится в такой же неудобной ситуации, как и рядовые избиратели несколько дней назад или как в детской задачке про волка, козу и капусту, которых нужно перевезти через реку в одной лодке. Пока он туманно заявил, что думает не об альянсах, а о программах действий, которые могут предложить потенциальные союзники. Отсюда можно сделать вывод, что в кулуарах идет ожесточенный торг.

Зачем я объединила в одном посте две такие полярные темы? Мне хотелось показать в режиме реального времени срез сегодняшней итальянской действительности. В последние дни было очень интересно наблюдать за поведением власть имущих, вернее, жаждущих ее и простых людей. Итальянцы приобрели иммунитет к смене правительства, которое случается чуть ли не каждый год, а отставка Папы повергла их в смятение потому, что бывает раз в 600 лет. А вот итальянские политики, похоже, остались слепы и глухи к великому уроку о власти и служении, который преподал всему миру Бенедикт XVI.

Предыдущие посты

Великие отречения: от Целестина V к Бенедикту

Визит Папы Бенедикта XVI в Сульмону

Великие отречения: от Целестина V к Бенедикту XVI

13.02.2013

11 февраля папа Бенедикт XVI объявил о своем добровольном отречении от власти. Как только я услышала эту сенсационную новость, сразу вспомнила о папе Целестине V. По правде говоря, я ни в коей мере не считаю себя экспертом по папству, но живя в Абруццо, невозможно не знать про этого папу, хоть он и жил в далекие Средние века. Конечно же, я сразу решила написать пост о Целестине V, тем более, что я давно собираюсь это сделать. Однако когда вчера утром я открыла Интернет, то обнаружила с десяток постов и заметок, проводящих параллели между двумя папами. Я безнадежно опоздала! Однако по зрелом размышлении, я все-таки решила написать этот пост.

В первую очередь я хотела бы поделиться своими личными впечатлениями и размышлениями, а также добавить новые, уточненные детали в общую картину, благо, сейчас я нахожусь в Абруццо. Дело в том, что в поспешных статьях о Целестине V я обнаружила некоторые неточности и несоответствия.

Сказать, что новость об отречении папы римского прозвучала, как гром среди ясного неба, значит не сказать ничего. Я спросила свою хорошую знакомую, как она оценивает случившееся. Она печально ответила, что это шаг к концу света.

Чтобы понять реакцию итальянцев на отречение папы, надо знать отличительные черты итальянского характера. Дело в том, что итальянцы в подавляющем своем большинстве глубоко религиозные люди. За многовековую историю христианства и католичества у них сложилось совершенно особое отношение к институту папства, вообще, и к личности папы, частности. Папский престол всегда, за небольшим исключением, находился в Италии. Многие века папы возглавляли борьбу городов Италии против иноземных императоров, вспомним непримиримую борьбу гвельфов и гибеллинов. И в наши дни для итальянцев характерно глубоко личное отношение к папам. Они боготворили Иоанна Павла II и потому поначалу относились несколько настороженно к Бенедикту XVI. Со временем они прониклись к нему уважением и любовью.

Что делает отречение папы таким экстраординарным событием? Папский престол во все времена был вожделенной целью для честолюбивых кардиналов. Оставить его добровольно было неслыханным делом. За многовековую историю папства можно по пальцам пересчитать случаи отречения пап от власти. Последнее такое отречение было почти 6 веков назад, когда в 1415 папа Григорий XII отрекся от престола. Именно поэтому, когда верующие узнали эту новость, они почувствовали себя осиротевшими, им показалось, что рушится их привычный мир. Еще одна замечательная черта итальянцев заключается в том, что живя в музее под открытым небом — среди античных руин, соборов и замков Средневековья и ренессансных дворцов, они воспринимают свою историю и исторических личностей очень близко к сердцу, чувствуют свою сопричастность к истории, какой бы далекой они ни была. И, наконец,  Италия находится в ситуации тяжелейшего экономического кризиса, а в такие времена люди всегда искали утешение в религии.

Услышав о решении папы отречься от престола, простые итальянцы пришли на площадь Святого Петра в Ватикане. Несмотря на проливной дождь, они оставались там допоздна, смотрели на два светящихся окна в папских покоях и молились. Люди пришли поддержать папу в такой непростой для него момент, и, может быть, самим набраться мужества и духовных сил. Возможно, многие из них видели необычное природное явление – молнию, которая сверкнула прямо над куполом собора Святого Петра, и восприняли это, как небесное знамение.

Молния на Ватиканом

Что касается Абруццо, то здесь самым любимым и почитаемым папой является Целестин V. Надо сказать, что жители Абруццо еще более религиозны, чем жители Рима и других больших городов и очень ревностно относятся к своим знаменитым землякам. Мне кажется, что это происходит отчасти потому, что в Абруццо было не очень много великих людей, поскольку оно всегда находилось на заднем плане итальянской истории.

Пьетро Ангелерио, будущий папа Целестин V, родился в регионе Молизе, который раньше входил в регион Абруцци. Точная дата его рождения не известна, предположительно, он родился в период с 1209 по 1215 годы. Очень рано он почувствовал призвание к монашеской жизни и в 1230 году принял постриг в бенедиктинском монастыре Св.Марии ди Файфоли. В 1213-1234 гг. он был рукоположен в Риме. Даже монастырская жизнь не в полной мере удовлетворяла его стремление к уединенной и аскетической жизни. Начиная с 1231-1232 годов, он начинает вести отшельническую  жизнь. Сначала он поселяется в пещере на горе Морроне около Сульмоны и с тех пор становится известен, как Пьетро да Морроне. Затем с двумя сподвижниками уходит жить в пещеру на горе Майела около Рокамориче. Здесь он проживет 15 лет и создаст скит Святого Духа.

В 1244 году он стал основателем ордена, который впоследствии будет именоваться орденом целестинцев в честь его папского имени. В 1264 году орден получил одобрение Папы Урбана IV, а Пьетро да Морроне был назначен главным аббатом. Уже при жизни Морроне орден насчитывал 36 монастырей, где проживали 600 монахов. Однако как только орден был окончательно сформирован, Морроне сложил с себя полномочия главы и удалился в отдаленный скит Св. Онофрия около Сульмоны и посвятил свою жизнь покаянию и молитвам.

В это самое время в Перудже проходило избрание нового папы. Положение было критическим потому, что кардиналы никак не могли избрать папу и Святой Престол оствался вакантным уже 27 месяцев. Пьетро да Морроне направил послание кардиналам, в котором написал, что если в течение 4 месяцев они не изберут папу, то Господь сурово накажет Церковь. После того, как послание было оглашено, один из кардиналов – Латино Малабранка — импровизировано предложил избрать папой самого Морроне, который даже не был кардиналом. 5 июля 1294 года присутствующие единогласно проголосовали за эту кандидатуру и отправили в Абруццо делегацию с декретом об избрании Пьетро да Морроне папой. Депутация прибыла в скит Св. Онофрия и сообщила о своем соломоновом решении ошеломленному отшельнику. Сначала он категорически отказывался от подобной чести, но через несколько дней в Сульмону прибыл собственной персоной король Неаполя Карл II, который убедил его занять папский престол. 29 августа 1294 года в кафедральном соборе города Аквила Санта Мария ди Коллемаджио произошло посвящение в папы и коронация Пьетро да Морроне, который избрал себе имя Целестин V.

Однако его папство было очень кратким. Спустя шесть месяцев после избрания Целестин V добровольно отрекся от власти и пожелал вернуться к отшельнической жизни. Примечательно, что во время своего недолгого папства Целестин V издал буллу, в которой утвердил формальную процедуру отречения. Впервые за всю историю существования папства. Самое трагичное заключается в том, что ему не суждено было доживать свой век в покое и уединении. Его приемник Бонифаций VIII приказал арестовать его заточить в замок Фумоне около Ферентино (Кампания). Проведя в заточении 10 месяцев, престарелый Пьетро да Морроне скончался 19 мая 1296 года. Некоторые историки высказывают предположение, что его смерть была насильственной. Он был похоронен в Ферентино, а позже его останки были перенесены в базилику Санта Мария ди Коллемаджио в Аквиле. В 1313 год папа Климент V канонизировал его под именем Святого Петра Целестинского.

Данте Алигьери упоминает Целестина V, в виде тени, которую он встретил в первом круге Ада, куда он был помещен за «трусость великого отречения». [Inferno III, 59–60]. Эта оценка Данте, на мой взгляд, является достаточно спорной.

Пьетро да Морроне почти всю свою жизнь провел в горах Абруццо. Здесь сохранилось несколько мемориальных мест, связанных с его именем, базилика Санта Мария ди Коллемаджио в Аквиле, скит Св. Онофрия около Сульмоны, скит Святого Духа на горе Майела в Рокамориче, Целестинское аббатство Святого Духа на горе Морроне. Днем поминовения святого является 19 мая. Каждый год 28-29 августа в Аквиле проходит праздник «Perdonanza Celestiniana» в память о папской булле Целестина V, которая даровала полное отпущение грехов всем тем, кто пройдет через святые врата базилики Санта Мария ди Коллемаджио в годовщину его интронизации.

Image

Прошлым летом мы провели замечательный день в скиту Святого Духа на горе Майела. Он находится в труднодоступном месте, высоко в горах, куда зимой из-за высокого снежного покрова попасть практически невозможно даже в наше время. Что уж говорить о XIII веке! Мемориальный комплекс прилепился, как ласточкино гнездо, к отвесной скале, откуда открывается захватывающий дух вид на окрестные долины. Суровая красота места сообщала душе удивительное чувство покоя и гармонии. Комплекс состоит из двух церквей, из которых только одна является действующей, да и то не на постоянной основе. В тот день там было венчание. Кельи монахов вырублены прямо в  скале. Мы поднялись в келью, где Пьетро да Морроне проводил свои дни в молитвах и постах. Он спал на голом каменном полу, а изголовьем ему служил камень или полено.

Но вернемся к дню сегодняшнему. Почему отречение Бенедикта XVI так прочно ассоциируется именно с Целестином V? Ведь насчитывается, по крайней мере, с десяток исторических прецедентов до и после него. Дело в том, что Бенедикт XVI проявлял явный интерес к святому отшельнику. Он был единственным папой, который дважды почтил мощи святого. В первый раз он приехал 29 апреля 2009 года в разрушенную от землетрясения Аквилу. Базилика Санта Мария ди Коллемаджио пострадала от подземных толчков, однако, стеклянная рака с мощами чудесным образом осталась целой и невредимой. Тогда Бенедикт XVI сделал жест, которому в то время не придали особого значения. Помолившись над ракой, Бенедикт XVI возложил на нее в качестве подношения свой паллиум, который был на нем во время инаугурации в апреле 2005 года. Паллиум – это лента из белой овечьей шерсти, которая является частью папского литургического облачения. Очевидно, что эта вещь была для него памятной и дорогой, и, значит, средневековый святой был ему тоже чем-то дорог.

Бенедикт XVI у мощей Целестина V

Уже на следующий год, 4 июля 2010 года, Бенедикт XVI снова приехал почтить память Целестина V в соборе Св. Панфилия в Сульмоне, где он отслужил поминальную мессу. После мессы он долго выступал перед тысячами верующих, собрашимися на центральной площади города.

Такое внимание понтифика к средневековому отшельнику не может быть объяснено простым совпадением. Очевидна, его личная симпатия к жизненной философии и образу жизни святого. Более того, в честь 800-й годовщины со дня рождения Пьетро да Морроне, папа Бенедикт XVI провозгласил год Святого Целестина с 28 августа 2009 года по 29 августа 2010 года.

Дэвид Перри, профессор Доминиканского университета в Иллинойсе, сравнил тексты писем отречения Целестина V и Бенедикта XVI и нашел в них много смыслового сходства. Я не рискую переводить на русский язык тексты, уже однажды переведенные с латыни на английский, и поэтому отсылаю читателей к статье Д.Перри «Echoes of Past in Pope’s Resignation».

И еще одно, возможно, не случайное совпадение. Когда Целестин V отрекся от папского престола, ему преположительно было 85 лет, как и Бенедикту XVI…

PS Я могу предположить, что Бенедикт XVI может стать вторым по популярности папой у жителей Абруццо. В первую очередь, благодаря его особому отношению к Целестину V. Еще одна причина заключается в том, что Бенедикт XVI был первым папой, который после столетий замалчивания фактически признал подлинность Нерукотворного Лика, который хранится в базилике Святого Лика в Манопелло (Абруццо). Благодарные жители Абруццо уже запечатлели папу на монументальных дверях базилики.

Предыдущий пост

Визит Папы Бенедикта XVI в Сульмону

Бразильский карнавал в Монтесильвано, Абруццо

11.02.2013

Завтра в Италии наступает “Martedi Grasso” или «жирный вторник», что означает конец карнавального сезона. Всемирно известен гламурный Венецианский карнавал, но, может быть, не все знают, что по всей Италии проходят местные карнавалы. В Абруццо также происходит много интересного в эти дни. В приморском городке Франкавилла аль Маре каждый год устраиваются красочные карнавальные шествия, хотя, на мой вкус, они носят несколько политизированный и гротескный характер. В Пескаре также иногда устраиваются театрализованные шествия.

Carnevale a Montesilvano_Bambino
В этом году в моем городе Монтесильвано прошел первый карнавал. Он состоялся на площади около железнодорожного вокзала. Когда я пришла туда к самому началу карнавала, там было на удивление много народу. В основном, родители с детьми.

Carnevale a Montesilvano_Principessa
В отличие от Венеции, на местных карнавалах главные участники – это дети. Задолго до карнавала во всех магазинах продаются детские костюмы, маски и прочие атрибуты. Можно сказать, что итальянцы участвуют в карнавале с пеленок.

Carnevale a Montesilvano_Bimbo1
Устроители карнавала сделали все возможное, чтобы дети получили удовольствие. Им бесплатно раздавали большие пакеты конфетти, которые они с удовольствием разбрасывали вокруг. В фонтане плавали разноцветные воздушные шары, которые дети увлеченно вылавливали.
Carnevale a Montesilvano_Bimbo
Девочки выстроились в очередь к аниматору, чтобы нанести специальный карнавальный макияж. Родители то и дело фотографировали своих чад, которые с удовольствием позировали перед фотокамерой.

Carnevale a Montesilvano_Trucco
Гвоздем программы было исполнение бразильских танцев. Хотя погода была довольно холодная, танцорши зажигали в мини-бикини. Публика принимала их с явным одобрением, особенно, мужская половина.

Carnevale a Montesilvano_Brasiliane
Одним словом, праздник удался на славу. Я никогда не видела такого скопления народу в своем городе, особенно, зимой. Это замечательно, что местные власти в тяжелое кризисное время нашли средства, чтобы порадовать своих горожан.

Carnevale a Montesilvano_Bambina
Еще о карнавале в Абруццо
В России масленица, а в Италии – карнавал!
Карнавалы в Абруццо

Асканио делла Корнья — властелин озера

22.01.2013

В предыдущих постах я писала о нашей прогулке по дворцу  и крепости на озере Тразимено и пообещала написать о хозяине этого замка.

Асканио делла Корнья являлся выдающимся и в то же время типичным представителем турбулентного XVI века в Италии. Он был знаменитым кондотьером, который был на службе у римских пап, королей Франции и Испании. Он принял участие почти во всех войнах своего времени под различными знаменами, нередко переходя из стана в стан.

Хотя еще в молодости Асканио потерял правый глаз, его умение владеть мечом было таково, что три тысячи зрителей из Рима, Флоренции, Сиены и Перуджи съехались посмотреть на его дуэль с Джаннето Тадеи. Это событие увековечено на фреске Помаранчио (Niccolò Circignani), которая украшает «Зал подвигов Асканио» в Львином замке. На фреске он изображен в красном костюме в момент нанесения смертельного удара своему противнику.

Image

Асканио родился 31 июля 1514 года в старинной и знатной семье Перуджи. Начав свою блестящую военную карьеру в возрасте 21 года, он прославил свое имя, сыграв решающую роль в трех военных кампаниях: в войне между Папским государством и Неаполитанским королевством, в Крестовом походе против турок (1565) и в битве при Лепанто (1571).

В 1550 году папа Юлий III, который был его родным дядей по матери, присвоил ему звание генерала и назначил главнокомандующим армии Ватикана и, следовательно, «хранителем Римской церкви» и губернатором города. После смерти Юлия III Асканио продолжал свою службу при Папском государстве, хотя Павел IV, настроенный крайне враждебно к семейству делла Корнья, лишил Асканио его вотчин Castiglione del Lago и Città della Pieve, а его брата кардинала Фульвио – епископства в Сполето. Асканио пришлось отбивать свою бывшую собственность с оружием в руках. К счастью для Асканио, папа был в очень преклонных летах и вскоре скончался. Его преемник папа Пий IV даровал ему в 1863 году титул маркиза ди  Castiglione и Chiugi, но вскоре начал судебное преследование, обвинив его во всех смертных грехах. Справедливости ради нужно сказать, что поводом для этого послужили многочисленные жалобы его поданных на злоупотребления властью. Асканио был посажен в тюрьму в неприступном замке Castel Sant’Angelo в Риме и только заступничество короля Испании и огромный выкуп в 25 000 скудо избавил его от топора палача или каторги в каменоломнях.

Король Карл V и Великий магистр Мальтийского ордена убедили понтифика освободить Асканио с тем, чтобы он срочно принял участие в крестовом походе против турок, осадивших остров Мальта. Асканио успешно справился с этой задачей и получил вознаграждение от короля в размере 50 000 скудо, что с лихвой возместило затраты, понесенные им за свое освобождение из тюрьмы. Он потратил полученный гонорар на укрепление и украшение своего замка в Castiglione del Lago, которым он занимался во время вынужденного затворничества, выздоравливая от раны, полученной во время снятия осады.

Тем временем в Италии нарастала озабоченность турецкой угрозой. Турки постоянно захватывали венецианские корабли и оккупировали Кипр. Венеция, Папское государство и Испания сформировали Священную лигу, которая наделила Асканио полномочиями Главнокомандующего пехотными войсками. Победа Священной лиги в битве при Лепанто (7 октября 1571 г.), самой кровопролитной во всей истории морских сражений, стоила Асканио жизни. Хотя, по иронии судьбы, он не погиб на поле боя и даже не был ранен, а умер от банальной простуды, которую подхватил во время морского похода.

Асканио прославился не только своим военным искусством, т.е. умением разрушать, но и умением созидать. Он был опытным военным архитектором и внес вклад в реконструкцию и строительство крепостей по всей Европе. Более того, он был тонким ценителем искусства и меценатом, о чем свидетельствуют замечательные фрески в его замке в Castiglione del Lago.

Каждое лето в конце июля в Castiglione del Lago устраивается красочное представление «Festa del Benvenuto» в память об Асканио делла Корнья. По главной улице города проходит кортеж, возглавляемый маркизом делла Корнья, в окружении дам и кавалеров. Представление открывают музыканты и знаменосцы, затем выступают фальконьеры, демонстрируя старинное искусство приручения соколов. Венцом праздника становится рыцарский турнир в честь памятной дуэли Асканио делла Корнья.

Image

Фото: http://www.frescodiweb.it/foto_news/fn20113716120721.JPG

Предыдущие посты

Умбрийские каникулы

Романтические закаты на Тразимено

Жемчужина Тразимено

Чудесный день рожденья в озерном крае

Львиная крепость на озере Тразимено

2012 in review

02.01.2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 12,000 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 20 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Львиная крепость на озере Тразимено

17.11.2012

Мы вышли из Palazzo della Corgna совершенно очарованные чудесными фресками и видами на озеро, открывавшимися из окон. Порой трудно было сказать, что красивее – лазурные дали или наивные, но исполненные с большим чувством росписи. Музейный маршрут заканчивался перед боковым выходом. Мы выглянули наружу и просто ахнули…

Прямо перед нами находился длинный узкий проход, ведущий в крепость. Ничего подобного мы раньше не видели. Этот наружный коридор соединял с замок с крепостью. Мы вошли в проход, где можно было двигаться только друг за другом.

Мой друг, будучи военным,  со знанием дела оценивал его оборонительные качества, а я перебегала от одного окна к другому и восторженно ахала при виде все новых замечательно фотогеничных видов. С одной стороны узкие щели-бойницы выходили на озеро, а с другой – амбразуры смотрели на оливковую рощу.

Мы обошли весь периметр крепостных стен по дозорному пути, который с внешней стороны был защищен парапетом с гвельфскими зубцами. Я представляла, как в лихие времена там проходил ночной дозор. А теперь мы ходим средь бела дня и любуемся потрясающими панорамами. Крепость Льва недавно была полностью отреставрирована, и теперь там расположен культурный центр. Сверху был виден крепостной двор, превращенный в концертный зал. Как бы я хотела попасть на концерт под звездным небом!

Совершив полный круг, мы поднялись по винтовой лестнице на главную сторожевую башню, которую в Европе называют донжон, а в Италии — maschio. С головокружительной высоты открывалась панорама всего озера Тразимено, и это не удивительно потому, что Львиная крепость контролировала всю его акваторию.

Крепость Castiglione del Lago (Castello, castrum) существовала со времен падения Римской империи. Ее название происходит от пятиугольной формы, напоминающей созвездие Льва. В смутные средневековые времена она многократно разрушалась и отстраивалась вновь. Свой нынешний вид крепость обрела после радикальной перестройки по велению короля Фридриха II в 1247 году. Легенда гласит, что проект принадлежит брату Илье из Кортоны, тому самому, который за два года возвел базилику Сан Франческо в Ассизи. Многие века крепость являлась самым значительным оборонительным сооружением на Тразимено и доминировала над всей территорией, благодаря своему стратегическому положению. Илья из Кортоны, или другой безвестный архитектор, гениально вписал крепость в рельеф местности. Первоначально крепость охранялась четырьмя башнями, а в начале XV века к ней была пристроена треугольная главная башня.

После прогулки по крепостным стенам на свежем озерном воздухе, мы поняли, что не сможем продолжать свой путь, если не подкрепим свои силы. У меня был на примете один ресторанчик. Когда мы шли к замку, я заметила, что официанты накрывают столы на большой веранде. Однако когда мы вернулись туда, все столы на открытом воздухе были заняты. Нам еле удалось найти свободный столик. Обед вполне соответствовал красоте места и его славной истории, хотя по происшествию двух с лишним лет я совершенно не помню, что мы ели. Я каждый раз говорю себе, что нужно записывать названия блюд и фотографировать их, но когда приносят обед, я забываю об этом. Ресторанчик называется “La Cantina”, и он находится на главной улице Castiglione del Lago на пути к замку.

Предыдущие посты

Умбрийские каникулы

Романтические закаты на Тразимено

Жемчужина Тразимено

Чудесный день рожденья в озерном крае

Чудесный день рожденья в озерном крае

09.10.2012

Моему другу Серджио посвящается

Когда мы были на озере Тразимено, у моего друга был день рожденья. Мы хотели отметить его по-особому,  и наша задумка удалась на славу. Мы решили провести этот день на воде. Рано утром мы сели на пароходик прямо около отеля «Лидо» и доплыли, вернее, дошли, как говорят моряки, до города Castiglione del Lago. Мы были очарованы им еще до того, как сошли на землю. Величественная средневековая крепость, возвышавщаяся на берегу, была видна издалека. Пока мы огибали полуостров, она демонстрировала новые все более живописные ракурсы.

Когда мы сошли на берег, нас уже поджидал рейсовый автобус, который быстро домчал нас, единственных пассажиров, до центра города. Мы вошли в городские ворота и пошли по главной улице, которая  привела нас прямо к Palazzo della Corgna. Признаться, здание совершенно не было похоже на дворец. Его ободранный фасад явно знавал лучшие времена и отчаянно нуждался в ремонте.

Любопытства ради, мы вошли во дворец и обнаружили там музей. Очень быстро наш скептицизм сменился интересом, а потом и восхищением. Дело в том, что внутри дворец представлял собой очень редкий образец декоративного оформления загородного дворца XVI века. Все его стены и потолки были расписаны фресками, которые к тому же были в очень хорошем состоянии. Я — не искусствовед и ничего не знала заранее о том, что меня ожидает, и поэтому опишу свое спонтанное впечатление от увиденного. Я впервые увидела жилище частного лица, т.е. не монарха, папы или великого герцога, которое было бы так обильно украшено фресками. На некоторых фресках были изображены сцены из жизни последнего хозяина замка Асканио делла Корнья. Некоторые комнаты были расписаны художником Никколо Чирчиньяни по прозванию «иль Помаранчио», авторы других фресок неизвестны.

В парадных залах сюжеты занимали всю стену, а в личных покоях небольшие сюжеты были обрамлены затейливой вязью миниатюр.

В целом можно выделить две основных сюжетных линии: военно-историческую тематику и античную мифологию. На мой любительский взгляд, не все фрески имеют большую художественную ценность, однако, ансамбль в целом является уникальным. Меня откровенно позабавили дебелые Венеры и Амуры.

 


Немного истории
Город Кастильоне, или Castellum Leonis (замок льва), получил свое имя от геральдического символа семьи, которая господствовала в городе. Римляне основали крепость Novum Clusium (Новый Кьюзи) на холме, который возвышался на острове. Затем узкая полоска воды между островом и материком была засыпана, и он превратился в полуостров. Поскольку город находился на перепутье важных дорог, то он постоянно был желанным призом в борьбе сначала между римлянами и этрусками, а затем между жителями Перуджи и Тосканы.

В начале XIII века город находился под властью императора Фридриха II. После этого город подпал под господство Перуджи и стал вотчиной влиятельного клана Бальони. Да, тех самых отважных кондотьеров Бальони, которые бросили вызов папству и о которых я писала в посте «Драматическая история крепости Rocca Paolina в Перудже». Однако в 1550 году папа Юлий III пожаловал феодальное поместье своей сестре, а в 1563 году ее сын Асканио делла Корнья стал герцогом Кастильоне и Кьюзи, который превратил свои владения в процветающую землю. Герцог Асканио был настолько неординарной личностью, что я решила посвятить ему отдельный пост!

Из окон замка открывался великолепный вид на озерные дали. Когда мы вышли во двор, то нас ожидал еще один сюрприз Львиного замка, который очень понравился имениннику. Об этом читайте в следующем посте.

Предыдущие посты
Умбрийские каникулы
Драматическая история крепости Rocca Paolina в Перудже
Романтические закаты на Тразимено
Жемчужина Тразимено

Добро пожаловать в Средневековье!

13.08.2012

В Абруццо наступает пик летних фольклорных праздников. Почти в каждом городе или деревне устраивается феста или сагра. Отличие между ними заключается в том, что в первом случае гвоздем программы является костюмированное представление, а во втором – дегустация местного фирменного блюда. В газетных киосках продается специальный путеводитель по этим праздникам, который называется «Борги и сагры».

Эличе

Я влюблена в итальянское Средневековье и поэтому стараюсь не пропускать фольклорных праздников. Хотя с каждым годом это становится все труднее. Дело в том, что я уже побывала почти на всех праздниках, до которых можно добраться пешему туристу. В прошлую пятницу мы с друзьями были на празднике “Notte nell’Ilex” в очаровательном средневековом городке Эличе (провинция Пескара). Даже моя подруга, которая много лет живет в Абруццо, не знала, где находится этот городок. К тому же праздник начинался в 22.30, а последний автобус из Пескары уходит туда в 13. Понятно, что обычному туристу туда никак не добраться. В 21 час мы впятером загрузились в «Ланчу» и поехали в Эличе. Мы довольно долго ехали по совершенно пустынной дороге, и я уже начинала опасаться, что в Эличе никто не приедет, и мы тоже едем напрасно. Однако когда мы подъехали к Эличе, то мои опасения сразу рассеялись. У въезда в город нас встретили улыбающиеся девушки-регулировщицы и направили к спортивной площадке, которая была превращена в бесплатную парковку. Там уже стояло много машин. Мы направились пешком в историческую часть города, которая ярко светилась на невысоком холме. По пути мы увидели еще несколько парковок, забитых до отказа, и тысячи людей, идущих на праздник. Я еще никогда не видела, чтобы на праздник съехалось столько людей. Даже на культовой Джостре в Сульмоне я не встречала столько народу.

Праздник “Notte nell’Ilex” проводится в Эличе уже девятый год и длится целую неделю. В нем участвует все население городка от мала до велика. Правда, здесь проживает всего-то 1750 человек.

Многие гости приезжают сюда отведать традиционные блюда Эличе. Гвоздем программы является домашняя паста mugnaia с различными подливами. Прямо у входа в историческую часть стояли кассы, а чуть подальше – большая терраса со столиками. Очередь была такая, что мы решили не тратить время, а сразу окунуться в атмосферу средневековья. У билетной кассы нас встретили приветливые дети верхом на осликах. Мы заплатили по 3 евро и телепортировались в Средневековье. Вместе с билетами нам дали красочный буклет с программой и картой борго. Программа была очень насыщенная, и, судя по путеводителю, события происходили не в каком-то одном месте, а по всему городку. На маленькой центральной площади вместо скамеек были расставлены большие брикеты из золотистой соломы, покрытые рогожей. Дети сидели на соломе, как птенчики в гнездышке.

Напротив импровизированного зрительного зала стоял стол, за которым сидели старый феодал с женой и дочерьми.

По обе стороны от стола стояли придворные и музыканты со старинными народными инструментами.

Неподалеку в картинных позах стояли фальконьеры из Сиены, которые держали на рукавицах крупных соколов. Рядом с ними таращили круглые глаза два пушистых филина — белоснежный и пестрый.

Обычно фольклорные праздники проходят по сходному сценарию. Сначала по главной улице города проходит костюмированное шествие (пешком, на лошадях или на повозках), а потом на центральной площади проходит соревнование – палио или джостра. Зрители часами стоят или сидят, наблюдая этот великолепный спектакль. И между участниками и зрителями существует своего рода стеклянная стена. В Эличе меня совершенно очаровало то, что стихия праздника захлестнула весь городок. Улицы, площади и даже дворы превратились в сценические площадки. А жители города в средневековых костюмах смешались с толпой. То и дело, мимо нас проходили нищие монахи, или зловещие фигуры в черных остроугольных колпаках с прорезями для глаз. Когда мы пробирались гуськом по узкой улочке, мимо нас солдаты протащили ведьму, которая упиралась и выкрикивала проклятья. Все произошло так быстро, что я даже не успела сфотографировать. Создавалась полная иллюзия того, что мы попали в живой средневековый город.

Мы бродили в толпе по городку, где на каждом углу, на каждой крошечной площади или дворике происходило что-то очень интересное. Творческой фантазии организаторов праздника не было предела, нас очень позабавила железная клетка со скелетом, которая висела высоко в арке.

Зазевавшись, мы чуть было не попали в объятья прокаженного, который звонил в колокольчик и просил милостыню, демонстрируя кровавые язвы. К нашему счастью, его внимание отвлекла симпатичная девушка.

На рыночной площади продавали изделия местных ремесленников —  сладости, кружева, деревянные игрушки, венки из искусственных цветов, которые носили местные девушки и даже меха.

На площади у церкви происходил ритуал изгнания нечистой силы. Бесноватый бился на земле, рядом горестно причитал его отец, а несколько монахов читали молитву.

Буквально на каждом шагу располагались ботеги, мастерские ремесленников, которые демонстрировали свое умение. Можно было купить изделия, которые они создавали на наших глазах, или самим попробовать что-нибудь смастерить. Проходя мимо одного дома, мы увидели в открытое окно, что там делают очень оригинальные свечи. Мы, естественно, заглянули туда. Нам показали процесс изготовления свечи. Сначала их отливают из воска, а потом развешивают на специальном круге и заплетают, как косы. Моя подруга купила одну пахнущую медом свечу, чтобы повезти в Москву.

На соседней площади расположились местные кружевницы, которые очень ловко плели кружева при помощи приспособления, очень напоминающего русские коклюшки. Здесь же можно было купить салфетки и полотенца, отделанные кружевами, или очень оригинальные ажурные серьги, связанные из металлизированной нити.

Я увидела сверху художника, который стоял перед мольбертом, а на золотистом песке была выложена мозаика. Очень хотелось подойти и нарушить его творческое одиночество, но было непонятно, как до него добраться.

На одной из площадей мы увидели очень колоритного шута с трагическим лицом, который напомнил мне Риголетто в последнем акте одноименной оперы. Он декламировал звучным голосом монолог.

За углом лучники обучали стрельбе из лука, а вместо мишеней были большие круги, сплетенные из соломы.

Я так увлеченно фотографировала, что чуть было не попала под ходули, на которых меланхолично разгуливала девушка в белом платье. Я видела людей на ходулях в прошлом году в Сульмоне, но они шли строем, а не среди толпы. А здесь сразу несколько «ходулистов» непринужденно вышагивали над головами людей. Причем они двигались настолько быстро, буквально семимильными шагами, что было очень трудно их запечатлеть. Наконец, одна девушка смилостивилась и остановилась на минутку, чтобы я ее сфотографировала.

Неожиданно мы услышали приглушенные звуки музыки. На ступенях в одном из переходов сидела элегантная синьора и играла на старинном струнном инструменте. От этой музыки и благородного облика исполнительницы на нас вдруг повеяло неземным покоем.

Как правило, в средневековых праздниках участвуют нарядно одетые дамы и кавалеры. А здесь нам показали кусочек простонародной средневековой жизни. Девушки были одеты в очень «экологичные» платья из небеленого полотна, а на головах у них были венки. Мужчины были одеты более разнообразно — в костюмы рыцарей, ремесленников, монахов, крестьян. Наше воображение поразила очень колоритная пожилая женщина в синем бархатном платье и замысловатом головном уборе, который оттенял выразительное и трагическое лицо. Я сразу окрестила ее феей из «Спящей красавицы», только не доброй или злой, а печальной.

Кульминацией праздника было посвящение в рыцари и свадьба. Мы вернулись на центральную площадь, которая была переполнена народом. Нам с трудом удалось протиснуться в первый ряд, но приходилось постоянно расступаться потому, что все участники представления проходили мимо нас. Сначала мы пропустили отряд барабанщиков, которые оглушили нас барабанным боем. Потом нас чуть не затоптали лошади, покрытые красивыми геральдическими попонами. Наконец, на сцену вышли два рыцаря, одетые в легкие белые костюмы, как фехтовальщики. Феодал, который все это время неподвижно сидел за столом, встал и звучным голосом объявил, что открывает состязание, победитель которого будет посвящен в рыцари и получит руку его старшей дочери. Рыцари стали ожесточенно рубиться на мечах, издавая свирепые крики. Когда у одного из них выпал из рук меч, он достал кинжал, но его противник проявил бдительность и сбил его с ног. А потом повел себя и вовсе не спортивно, несколько раз довольно сильно пнув поверженного противника ногой. Он был объявлен победителем и тут же посвящен в рыцари. Барон снова произнес речь и в конце спросил, клянется ли он, что будет всегда защищать сюзерена своим мечом. «Клянусь», возопил рыцарь так громко, что все вздрогнули. Барон прикоснулся мечом к его плечу и вручил новоиспеченному рыцарю руку своей дочери.

После официальной части началось веселье. Музыканты играли на старинных инструментах, а крестьянские девушки исполнили несколько народных танцев. Под занавес я подошла к молодым и попросила их попозировать.

Я была очарована Эличе. Над городом доминирует мощный замок, больше похожий на крепость. Раньше Castello Baroni был открыт для посетителей, и в нем тоже проходили праздничные мероприятия. После того, как он сильно пострадал в результате землетрясения в Аквиле в 2009 году, его закрыли на ремонт. Городок стоит на невысоком пологом холме (259 м на уровнем моря) и его улицы расположены на разных уровнях, которые соединяют живописные лестницы или ступени. Неровность рельефа была мастерски обыграна местными архитекторами, которые расположили дворики, террасы, крытые переходы и лестницы в самых неожиданных местах. А организаторы праздника, в свою очередь, удачно использовали эти камерные пространства, создав настоящую средневековую атмосферу. На карте Абруццо появился еще один город, в который мне хочется возвращаться снова и снова.

Все посты о летних праздниках в Абруццо

Жаркое Ferragosto в Абруццо

Средневековый рыцарский турнир в Сульмоне

Сказка о двух принцессах и одном доблестном рыцаре

Праздник Mastrogiurato в Ланчано

Сайт о празднике в Эличе